Как сделать грибок на трубу своими руками: пошаговая инструкция с чертежами

Функции и преимущества грибка для дымохода

Грибок на трубу дымохода — это защитная конструкция, которая устанавливается на верхнюю часть дымохода. Ее также называют колпаком, козырьком, зонтом или дымником. Правильно установленный грибок решает сразу несколько критических задач и продлевает срок службы всей дымоходной системы.

Многие владельцы домов воспринимают колпак как декоративный элемент. На самом деле это функциональное устройство, которое напрямую влияет на эффективность отопления и безопасность эксплуатации печи или камина.

Основные функции колпака

Грибок выполняет пять ключевых функций, каждая из которых важна для нормальной работы дымохода.

• Защита от атмосферных осадков. Дождь и снег, попадая внутрь трубы, снижают тягу на 15-20% и вызывают коррозию металлических элементов. Влага разрушает кирпичную кладку, особенно при замерзании.
• Предотвращение засоров. Без колпака в дымоход попадают листья, ветки, мусор и птицы. Засор уменьшает сечение трубы и может полностью перекрыть выход дыма.
• Увеличение тяги. Правильно спроектированный грибок создает зону разрежения над трубой и усиливает естественную тягу на 15-20%. Это особенно заметно в ветреную погоду.
• Защита кладки от разрушения. Колпак предохраняет верхнюю часть дымохода от прямого воздействия осадков. Срок службы кирпичной трубы увеличивается на 5-7 лет.
• Декоративная функция. Современные дымники Модерн или дымники коричневые придают завершенный вид кровле и подчеркивают архитектурный стиль здания.

По данным исследований, дымоходы с установленными грибками требуют профилактической чистки в 2 раза реже, чем незащищенные трубы. Экономия на обслуживании составляет от 3000 рублей ежегодно.

Дополнительно грибки с искрогасителем предотвращают вылет горящих частиц из трубы. Это критично для дровяных печей и каминов, особенно если кровля выполнена из горючих материалов.

Когда грибок обязателен, а когда запрещен

Установка колпака на дымоход регламентируется строительными нормами. Для разных типов отопительного оборудования требования различаются.

Для газового оборудования установка грибка прямо запрещена нормами СНиП 41-01-2003. Колпак нарушает аэродинамику дымохода, рассчитанную производителем котла. Это приводит к ухудшению отвода продуктов сгорания и опасности проникновения угарного газа в помещение.

Для твердотопливных систем (дрова, уголь, пеллеты) грибок не только разрешен, но и крайне желателен. Он защищает трубу от задувания ветра и попадания осадков, которые гасят тягу и вызывают дымление в помещение.

Особые случаи установки грибка

Если дымоход обслуживает несколько печей или имеет сложную конфигурацию с несколькими каналами, требуется индивидуальный расчет. В таких случаях грибок должен иметь увеличенную высоту — не менее 150-200 мм от среза трубы до крышки. Это обеспечивает свободный выход дыма из всех каналов одновременно.

Для дымоходов высотой более 10 метров или расположенных в зоне сильных ветров рекомендуется установка дефлектора-грибка со специальной аэродинамической формой. Такая конструкция не только защищает от осадков, но и активно усиливает тягу за счет эффекта Вентури.

Какой тип грибка выбрать для изготовления

Перед началом работы определите, какую конструкцию вы будете делать. Выбор зависит от ваших навыков работы с металлом, доступных инструментов и размеров дымохода. Некоторые формы подходят для новичков, другие требуют опыта и специального оборудования.

Готовые заводские решения, такие как дымники 520х520 мм или дымники 510х510 мм, стоят от 3500 рублей. Самодельный вариант обойдется в 500-800 рублей, но потребует времени и точности в работе.

Основные формы колпаков

Существует четыре основных типа конструкций грибков для дымоходов. Каждый имеет свои особенности изготовления и области применения.

Простой зонт (конус)

Самая распространенная форма для самостоятельного изготовления. Крышка делается из круга металла с вырезанным сектором 60-90 градусов. После соединения краев получается конус с нужным углом наклона 30-45 градусов.

Четырехскатный колпак

Состоит из четырех треугольных или трапециевидных скатов, соединенных по ребрам. Требует больше заклепок и точной подгонки элементов, но выглядит более эстетично и лучше вписывается в архитектуру.

Колпак с капельником

Любая из базовых форм с дополнительным отгибом 10-15 мм по нижнему краю крышки. Капельник направляет стекающую воду в сторону от основания и предотвращает затекание под колпак.

Грибок с искрогасителем

Дополнительно оснащается сеткой с ячейкой 3-5 мм, которая устанавливается между крышкой и основанием. Сетка задерживает искры и горящие частицы, не давая им вылететь из дымохода.

По статистике мастеров-печников, 70% самодельных грибков изготавливаются в форме простого конуса. Эта конструкция оптимальна по соотношению простоты изготовления и функциональности.

Что проще сделать своими руками

Для первого опыта рекомендуем конусный грибок на круглую трубу. Эта конструкция не требует сварки и сложных расчетов. Вы справитесь с обычными ножницами по металлу и заклепочником.

Оптимальные параметры для начинающих:

• Материал: оцинкованная жесть толщиной 0,5-0,7 мм
• Диаметр трубы: 150-250 мм (стандартные размеры)
• Форма крышки: простой конус
• Количество ножек: 3-4 штуки из полосы 30-40 мм
• Способ соединения: алюминиевые заклепки 4 мм

Сложность этой конструкции оценивается как 3 из 5 баллов. Вам потребуется 2-3 часа чистого времени, если под рукой есть все материалы и инструменты. Специальные навыки не нужны — достаточно умения работать с линейкой и ножницами по металлу.

Четырехскатный колпак сложнее в изготовлении, но ненамного. Его стоит выбрать, если у вас квадратная или прямоугольная труба. Для прямоугольных дымоходов размером около 200×200 мм можно использовать готовые решения типа дымники Строй Макс, но самодельный вариант обойдется в 3-4 раза дешевле.

Когда не стоит делать грибок самостоятельно

Откажитесь от самостоятельного изготовления в следующих случаях:

• Дымоход имеет нестандартную форму (многоугольник, овал)
• Высота трубы над кровлей более 2 метров — потребуется усиленная конструкция с дополнительными растяжками
• Вам нужен декоративный колпак со сложными элементами (флюгер, кованые детали)
• Требуется дефлектор для активного усиления тяги — такие устройства требуют точного расчета

В этих ситуациях проще купить готовое изделие или заказать изготовление у специалистов. Экономия будет минимальной, а риск ошибки — высоким.

Грибок на трубу дымохода из металла: выбор материала

Металл — единственный практичный материал для изготовления грибка на дымоход. Он выдерживает перепады температур от -40°C до +80°C, не деформируется от ветра и служит десятилетиями. Другие материалы (дерево, пластик, шифер) быстро разрушаются от осадков и температурных циклов.

Главный критерий выбора — соотношение цены, долговечности и простоты обработки. Для самостоятельного изготовления важно, чтобы металл можно было резать обычными ножницами и соединять без сварки. Толщина листа должна быть 0,5-1,0 мм — такой металл достаточно прочен и при этом легко гнется.

Виды металла для изготовления

Для грибков используют четыре основных вида металла. Каждый имеет свои преимущества и недостатки по цене, долговечности и сложности работы.

* При условии регулярной окраски каждые 2-3 года

Оцинкованная сталь (жесть)

Оптимальный выбор для самостоятельного изготовления. Цинковое покрытие защищает от коррозии 15-20 лет. Легко режется обычными ножницами по металлу толщиной 0,5-0,7 мм. Не требует дополнительной обработки после изготовления.

Нержавеющая сталь

Премиальный вариант для тех, кто хочет сделать грибок один раз и навсегда. Сложнее в обработке — нужны усиленные ножницы или электролобзик с пилкой по металлу. Рекомендуемая толщина 0,8-1,0 мм. Не темнеет со временем и сохраняет блеск.

Медь

Самый долговечный материал с уникальным внешним видом. Со временем покрывается благородной патиной зеленоватого оттенка. Легко обрабатывается, но стоимость в 10 раз выше оцинковки. Подходит для элитных домов и исторических зданий.

Черная сталь

Бюджетный вариант, который требует обязательной антикоррозионной обработки. Без окраски начинает ржаветь через 3-6 месяцев. Требует покраски термостойкой краской (до 300°C) каждые 2-3 года. Экономия сомнительна из-за расходов на краску.

Профессиональные печники рекомендуют оцинкованную сталь для 80% случаев. Нержавейку стоит выбирать только для дымоходов в агрессивной среде (приморские районы, промышленные зоны) или при желании получить максимальный срок службы.

Как сделать грибок на трубу из жести: преимущества материала

Жесть (оцинкованная сталь) — идеальный материал для изготовления грибка на трубу своими руками. Она сочетает доступность, простоту обработки и достаточную долговечность для климата средней полосы России.

Конкретные преимущества жести для самостоятельной работы:

• Цена: лист 1×2 м стоит 300-500 рублей, этого хватит на грибок для трубы диаметром до 300 мм
• Обработка: режется обычными ножницами по металлу без усилий, не требует электроинструмента
• Соединение: легко сверлится сверлами 3-4 мм, соединяется алюминиевыми заклепками
• Гибкость: металл толщиной 0,5-0,7 мм легко гнется руками с помощью киянки и деревянного бруска
• Вес: готовая конструкция весит 1,5-2 кг, не создает нагрузку на дымоход
• Срок службы: 15-20 лет при правильной установке и наличии капельника

Оптимальная толщина жести для грибка — 0,5-0,7 мм. Более тонкий металл (0,4 мм) деформируется от ветра и прогибается под снегом. Более толстый (0,8-1,0 мм) сложно резать ручными ножницами и требует больше усилий при гибке.

Для продления срока службы жести рекомендуется дополнительная обработка. Нанесите термостойкую грунтовку на срезы и места сверления — это предотвратит коррозию в уязвимых точках. Можно покрасить весь грибок в цвет кровли термостойкой краской — это добавит 5-7 лет службы.

Как проверить качество оцинковки перед покупкой

Качество цинкового покрытия напрямую влияет на долговечность грибка. Проверьте лист перед покупкой:

• Внешний вид: поверхность должна быть равномерно блестящей, без темных пятен и потеков
• Толщина покрытия: лучшая оцинковка имеет класс 275 (275 г цинка на 1 м), минимальный — 140
• Тест ногтем: проведите ногтем по поверхности с усилием — цинк не должен царапаться и отслаиваться
• Маркировка: ищите на листе штамп с указанием ГОСТа и класса покрытия

Дешевая оцинковка с тонким покрытием начнет ржаветь через 3-5 лет. Экономия 100-150 рублей на листе обернется заменой всей конструкции.

Что понадобится для работы

Для изготовления грибка на трубу дымохода потребуется минимальный набор инструментов и материалов. Большинство из них есть в домашней мастерской, остальное можно купить в строительном магазине за 1000-1500 рублей. Специальное оборудование не требуется — вся работа выполняется ручным инструментом.

Подготовьте все необходимое заранее, чтобы не прерывать работу. Процесс изготовления занимает 2-3 часа непрерывной работы. Если отвлекаться на поиски инструмента или докупку материалов, время увеличится вдвое.

Список инструментов

Инструменты для работы делятся на обязательные и желательные. Без первых вы не сможете изготовить грибок, вторые упрощают и ускоряют процесс.

Обязательные инструменты:

• Ножницы по металлу. Прямые или правые, длина лезвий 250-300 мм. Цена 400-800 рублей. Проверьте, чтобы резали металл 0,7 мм без чрезмерных усилий.
• Рулетка. Минимум 2 метра длиной, лучше 3 метра. Нужна для замеров трубы и разметки листа. Цена 150-300 рублей.
• Линейка металлическая. Длина 50-100 см для точной разметки прямых линий. Деревянная не подойдет — быстро изнашивается. Цена 100-200 рублей.
• Маркер или чертилка по металлу. Для разметки линий реза и сгибов. Маркер стоит 50-80 рублей, чертилка 100-150 рублей. Маркер виден лучше, но стирается при работе.
• Киянка резиновая. Вес 300-500 грамм для формирования конуса и загибов без повреждения оцинковки. Цена 200-350 рублей.
• Дрель электрическая. Для сверления отверстий под заклепки. Подойдет любая дрель мощностью от 500 Вт. Если нет — одолжите у соседа.
• Сверла по металлу. Диаметры 3 мм и 4 мм (основной размер для заклепок 4 мм). Цена набора 100-150 рублей.
• Заклепочник ручной. Для установки алюминиевых заклепок без сварки. Цена 300-600 рублей. Берите с эргономичными ручками — работать легче.
• Угольник. Для проверки прямых углов при разметке. Размер 200-300 мм. Цена 150-250 рублей.

Желательные инструменты (упрощают работу):

• Циркуль или самодельный радиусный разметчик. Для точной разметки окружностей. Можно сделать из веревки и карандаша.
• Струбцины или прищепки. 3-4 штуки для временной фиксации деталей при соединении. Цена 100-200 рублей за комплект.
• Напильник по металлу. Для обработки острых кромок после резки. Цена 150-250 рублей.
• Молоток обычный. Вес 300-400 грамм, если нет киянки или для работы с чертилкой.
• Защитные перчатки. Х/б с ПВХ-покрытием защитят руки от порезов острыми краями металла. Цена 50-100 рублей.

Совет мастера: Не экономьте на ножницах по металлу. Дешевые модели за 200-300 рублей быстро тупятся и «жуют» край, оставляя заусенцы. Качественные ножницы за 600-800 рублей режут чисто и служат годами.

Необходимые материалы

Количество материалов рассчитывается исходя из размеров вашей трубы. Ниже приведен список для стандартной круглой трубы диаметром 200 мм — самого распространенного варианта.

Расчет размера листа металла для вашего диаметра трубы: умножьте диаметр трубы на коэффициент 2,5. Например, для трубы 250 мм потребуется лист минимум 625×625 мм. Покупайте стандартный лист 1000×2000 мм — из остатков можно сделать капельник или запасные детали.

Конкретные рекомендации по материалам:

• Заклепки: берите с запасом 20-25 штук. Несколько обязательно испортятся при установке, особенно если работаете впервые.
• Герметик: выбирайте черный или серый термостойкий силикон для печей и дымоходов. Обычный сантехнический не выдержит температуры.
• Грунтовка: подойдет любая антикоррозионная по металлу или грунт-эмаль 3 в 1. Наносится на срезы и отверстия кисточкой.
• Картон: опционально, но рекомендуется для новичков. Макет позволяет проверить размеры без порчи металла.

Итоговая стоимость всех материалов: 650-1100 рублей. Для сравнения — готовый грибок стоит от 3500 рублей, экономия составит 2400-2850 рублей. При наличии инструментов второй грибок обойдется еще дешевле — только стоимость материалов.

Альтернативы заклепкам для соединения

Если у вас нет заклепочника и покупать его не хочется, есть три альтернативных способа соединения деталей:

• Болты М4 с гайками. Дешевле заклепок (50-80 рублей за 20 шт), но выступают с обеих сторон. Нужны широкие шайбы для жести.
• Саморезы по металлу 4,2×13 мм с пресс-шайбой. Быстрее всего, но требуют шуруповерта. Цена 100-150 рублей за упаковку.
• Пайка оловом. Самое надежное соединение, но требует паяльника мощностью от 100 Вт и навыка работы. Не подходит для новичков.

Заклепки остаются оптимальным вариантом — быстро, надежно, эстетично. Заклепочник пригодится для других работ по дому.

Грибок на трубу дымохода своими руками: чертежи и расчеты

Точные расчеты — основа успешного изготовления грибка. Ошибка в размерах даже на 10-15 мм приведет к тому, что конструкция не наденется на трубу или будет болтаться на ветру. Перед раскроем металла обязательно снимите все размеры и проверьте расчеты дважды.

В этом разделе вы найдете готовые формулы для расчета всех параметров грибка. Они работают для труб любого диаметра от 120 до 300 мм. Для нестандартных размеров принцип остается тем же — меняются только исходные цифры.

Если у вас квадратная или прямоугольная труба, расчеты адаптируются под ее размеры. Например, для дымников 520х390 мм используются те же формулы, но вместо диаметра подставляется большая сторона сечения.

Как правильно снять размеры трубы

Замеры выполняются непосредственно на крыше, на верхней части дымохода. Подниматься нужно в сухую безветренную погоду для безопасности и точности измерений. Возьмите с собой рулетку, блокнот и карандаш.

Пошаговая инструкция по замерам:

1. Измерьте внутренний диаметр трубы. Приложите рулетку к внутренней стенке и измерьте расстояние до противоположной стенки через центр. Запишите значение с точностью до 5 мм. Для круглой трубы достаточно одного замера.
2. Измерьте внешний диаметр. Это диаметр по наружной стороне кладки или металла. Для кирпичных труб это обычно на 100-150 мм больше внутреннего диаметра. Для металлических — на 10-20 мм.
3. Определите форму сечения. Если труба не идеально круглая, измерьте диаметр в двух перпендикулярных направлениях. Разница не должна превышать 10 мм, иначе труба считается овальной.
4. Проверьте вертикальность. Приложите уровень или отвес к стенке трубы. Если труба наклонена более чем на 5 градусов, это нужно учесть при установке грибка.
5. Замерьте высоту трубы над кровлей. Расстояние от среза трубы до плоскости крыши. Это нужно для расчета высоты ножек грибка и обеспечения достаточного зазора.

Для квадратных и прямоугольных труб измерьте длину каждой стороны отдельно. Например, труба может иметь размеры 200×250 мм или 190×190 мм. Эти значения потребуются для расчета основания грибка.

Совет мастера: Делайте замеры в трех точках по высоте трубы — у среза, в середине видимой части и у основания. Старые кирпичные трубы часто деформированы и имеют разные размеры по высоте. Ориентируйтесь на наибольшее значение и добавьте запас 10 мм.

Как измерить труб сложной формы

Если труба имеет нестандартное сечение (овал, многоугольник) или вы не можете точно измерить внутренний диаметр, используйте метод шаблона:

1. Возьмите плотную бумагу или картон размером 300×300 мм
2. Вырежьте в центре круг диаметром примерно равным размеру трубы
3. Наденьте шаблон на трубу и подрезайте отверстие, пока оно не оденется с зазором 5-10 мм
4. Снимите шаблон и измерьте получившееся отверстие — это и есть точный размер вашей трубы

Перенесите этот размер на основание грибка при раскрое металла.

Формулы расчета параметров грибка

Все размеры грибка рассчитываются на основе внешнего диаметра трубы. Обозначим его буквой D (в миллиметрах). Используйте формулы ниже для точного расчета каждого элемента конструкции.

Ширина основания (диаметр цилиндра)

Формула: D + 20 мм
Это внешний диаметр трубы плюс зазор 10 мм с каждой стороны для свободной установки. Для трубы 200 мм: 200 + 20 = 220 мм.

Диаметр крышки (конуса)

Формула: D × 1,7
Крышка должна выступать за края трубы на 50-100 мм для эффективной защиты от осадков. Для трубы 200 мм: 200 × 1,7 = 340 мм.

Высота ножек

Формула: D × 0,4 + 50 мм
Зазор между крышкой и срезом трубы должен составлять минимум 60-80 мм для свободного выхода дыма. Для трубы 200 мм: 200 × 0,4 + 50 = 130 мм.

Угол наклона крышки

Оптимальный диапазон: 30-45 градусов
При угле меньше 30° снег будет скапливаться на крышке. При угле больше 45° ухудшается защита от косого дождя. Рекомендуемое значение — 35-40 градусов.

Размер сектора для конуса

Для угла 35°: вырезать сектор 75-80 градусов
Для угла 40°: вырезать сектор 85-90 градусов
Чем больше вырезанный сектор, тем круче получится конус.

Практический пример расчета для трубы диаметром 200 мм:

Еще два примера для популярных размеров:

Труба 150 мм:

• Основание: 150 + 20 = 170 мм
• Крышка: 150 × 1,7 = 255 мм (округляем до 260 мм)
• Ножки: 150 × 0,4 + 50 = 110 мм
• Лист металла: 350×350 мм минимум

Труба 250 мм:

• Основание: 250 + 20 = 270 мм
• Крышка: 250 × 1,7 = 425 мм (округляем до 430 мм)
• Ножки: 250 × 0,4 + 50 = 150 мм
• Лист металла: 550×550 мм минимум
• Ножек: 4 штуки (для труб более 250 мм)

Расчет для прямоугольных труб

Для квадратных и прямоугольных дымоходов используйте те же принципы, но вместо диаметра подставляйте размеры сторон.

Пример для трубы 200×200 мм:

• Основание: прямоугольник 220×220 мм (добавляем по 10 мм с каждой стороны)
• Крышка: четырехскатная, ширина основания каждого ската 220 мм, вылет 60-80 мм → сторона крышки 340×340 мм
• Высота ножек: 200 × 0,4 + 50 = 130 мм
• Количество ножек: 4 штуки по углам

Для прямоугольных труб типа дымников 640х640 мм или других нестандартных размеров лучше заказать готовое изделие — самостоятельное изготовление четырехскатной крышки требует высокой точности.

Готовые чертежи с размерами

Используйте готовые чертежи для самых распространенных диаметров труб. Все размеры рассчитаны по формулам из предыдущего раздела и проверены на практике. Выберите чертеж, соответствующий вашему диаметру трубы, и перенесите размеры на металл.

Чертеж для трубы диаметром 150 мм:

Чертеж для трубы диаметром 200 мм (самый популярный):

Чертеж для трубы диаметром 250 мм:

Важно: Все размеры указаны для оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм. Если используете более толстый металл (0,8-1,0 мм), добавьте 5 мм к размерам основания для компенсации толщины при сгибании.

Для печати чертежа в масштабе 1:1 используйте следующие параметры: начертите на листе металла окружность нужного диаметра циркулем или с помощью веревки и маркера. Отметьте центр, от него отложите радиус, затем с помощью транспортира отметьте сектор 80° для выреза. Прямоугольники размечайте линейкой и угольником для точности углов.

Как сделать грибок на трубу дымохода: пошаговое руководство

Процесс изготовления грибка состоит из пяти последовательных этапов. Каждый этап занимает от 20 до 40 минут работы. Общее время изготовления — 2-3 часа без учета времени на сушку грунтовки.

Последовательность работы строго определена: сначала подготовка и разметка, затем раскрой деталей, после этого сборка крышки, изготовление основания и финальная сборка всей конструкции. Нельзя пропускать этапы или менять их порядок — это приведет к ошибкам в размерах и необходимости переделывать работу.

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть:

• Все инструменты из списка (ножницы по металлу, дрель, заклепочник, рулетка, линейка, маркер)
• Лист металла нужного размера по расчетам
• Заклепки 4 мм в количестве 20-25 штук
• Рабочее место с ровной поверхностью минимум 1×1 метр
• Защитные перчатки и очки

Работайте в помещении или под навесом — ветер будет мешать разметке и сдувать легкие детали. Температура воздуха должна быть выше +5°C, если планируете наносить грунтовку. Рабочая поверхность должна быть чистой, без мусора и острых предметов, которые могут повредить оцинковку.

Этап 1. Подготовка и разметка

Разметка — самый ответственный этап, от которого зависит точность всей конструкции. Ошибка в разметке исправляется только переделкой детали. Поэтому работайте не спеша, проверяйте каждый размер дважды перед нанесением линий.

Время выполнения этапа: 30-40 минут. Если делаете грибок впервые, рекомендуем сначала потренироваться на картоне — это займет еще 20 минут, но сэкономит металл.

Шаг 1: Создание картонного макета (опционально для новичков)

Возьмите плотный картон от упаковки техники. Начертите на нем круг диаметром, равным диаметру крышки по вашим расчетам. Вырежьте круг ножницами. Отметьте центр и с помощью транспортира отложите сектор 80 градусов. Вырежьте этот сектор.

Совместите края выреза и зафиксируйте скотчем или степлером — получится конус. Проверьте угол наклона визуально — он должен быть около 35-40 градусов. Если конус получился слишком пологим, вырежьте еще 10 градусов. Если слишком крутым — склейте обратно несколько градусов скотчем.

Измерьте диаметр основания получившегося конуса — он должен совпадать с расчетным размером основания грибка (диаметр трубы + 20 мм). Если совпадает — макет готов, используйте его как шаблон. Если не совпадает — скорректируйте размер сектора.

Шаг 2: Подготовка листа металла

Положите лист оцинкованной стали на ровную чистую поверхность. Протрите поверхность сухой тряпкой от пыли и масляных пятен. Расположите лист так, чтобы было удобно размечать — длинной стороной к себе.

Проверьте углы листа угольником — они должны быть прямыми. Если лист был отрезан неровно, отметьте прямые углы самостоятельно и работайте от этих линий.

Шаг 3: Разметка круга для крышки

1. Отступите от края листа минимум 50 мм и отметьте точку центра будущего круга маркером
2. Возьмите веревку длиной 250-300 мм, привяжите к одному концу маркер, другой конец прижмите пальцем к центральной точке
3. Натяните веревку и начертите окружность радиусом, равным половине диаметра крышки (для трубы 200 мм это 340 ÷ 2 = 170 мм)
4. Проверьте правильность круга — измерьте диаметр в нескольких местах, он должен быть одинаковым
5. От центра к краю окружности проведите две линии, образующие угол 80 градусов (используйте транспортир или отложите на окружности дугу длиной 1/4.5 от всей окружности)

Шаг 4: Разметка прямоугольника для основания

1. В свободной части листа начертите прямоугольник размером по расчетам (для трубы 200 мм: 710×220 мм)
2. Используйте длинную линейку и угольник для точности углов
3. Отметьте на одной из длинных сторон полосу шириной 20 мм для нахлеста при соединении
4. На этой полосе отметьте точки для заклепок с шагом 50 мм (всего 12-14 точек)

Шаг 5: Разметка полос для ножек

1. Разметьте 3 полосы размером по расчету (для трубы 200 мм: 130×35 мм каждая)
2. На каждой полосе отметьте линии отгиба на расстоянии 15 мм от коротких краев — это места крепления к крышке и основанию
3. На отгибах отметьте по 2 точки для сверления отверстий под заклепки (отступ от края 7-8 мм)

Совет мастера: Перед резкой еще раз проверьте все размеры и пересчитайте количество деталей. У вас должно быть размечено: 1 круг с сектором для крышки, 1 прямоугольник для основания, 3 полосы для ножек. Это минимальный комплект для изготовления грибка.

Шаг 6: Финальная проверка разметки

Пройдитесь по всем размерам еще раз с рулеткой. Убедитесь, что все линии четкие и хорошо видны. Отметьте маркером другого цвета линии, по которым будете резать, чтобы не перепутать их с вспомогательными линиями. Проверьте, что все детали помещаются на листе и не перекрывают друг друга.

Альтернативный способ разметки круга без веревки

Если у вас нет подходящей веревки или она растягивается, используйте самодельный циркуль:

1. Возьмите тонкую деревянную рейку или полосу картона длиной 250-300 мм
2. На одном конце просверлите маленькое отверстие и вставьте гвоздик или саморез
3. На расстоянии, равном радиусу круга, просверлите второе отверстие для маркера
4. Воткните гвоздик в центральную точку на металле, вставьте маркер во второе отверстие и чертите круг, вращая рейку

Этот способ дает более точную окружность, так как рейка не растягивается в отличие от веревки.

Этап 2. Раскрой металла

<

Раскрой — это вырезание всех деталей по размеченным линиям. Главное правило: режьте точно по линии, не отклоняясь больше чем на 1-2 мм. Даже небольшая погрешность при резке накапливается при сборке и приводит к перекосам конструкции.undefined

Время выполнения этапа: 25-35 минут. Не спешите — качество реза важнее скорости. Острые края металла опасны, работайте в защитных перчатках. <

Шаг 1: Вырезание круга для крышкиundefined

1. Начните резать круг с внешнего края. Вставьте лезвия ножниц на линию разметки и режьте плавными движениями длиной 30-40 мм.
2. Держите ножницы перпендикулярно листу, чтобы край получался ровным без загибов.
3. Поворачивайте лист, а не ножницы — так удобнее контролировать точность реза по окружности.
4. Когда круг вырезан, не выбрасывайте обрезки — они пригодятся для изготовления капельника.
5. Вырежьте сектор 80 градусов по двум радиальным линиям от центра к краю окружности.

<

Шаг 2: Вырезание прямоугольника для основанияundefined

1. Режьте прямоугольник по длинным сторонам, затем по коротким — так проще контролировать прямолинейность.
2. Для длинных прямых резов используйте линейку как направляющую — приложите ее вдоль линии и ведите ножницы вдоль края.
3. Углы прямоугольника должны быть ровными — проверьте их угольником после вырезания.
4. Не забудьте оставить полосу нахлеста 20 мм на одной из длинных сторон.

<

Шаг 3: Вырезание полос для ножекundefined

1. Вырежьте три одинаковые полосы по размеченным линиям (для трубы 200 мм: 130×35 мм).
2. Точность ширины полос критична — все три должны быть абсолютно одинаковыми, иначе крышка перекосится.
3. Проверьте размеры всех трех полос рулеткой — расхождение не более 1 мм допустимо.

<

Шаг 4: Обработка острых кромокundefined

После резки все края металла острые как бритва. Пройдитесь напильником по каждому срезу, снимая заусенцы. Особенно тщательно обработайте края круга и ножек — эти детали будут часто контактировать с руками при сборке. Достаточно 2-3 движений напильником на каждый край. <

Шаг 5: Сверление отверстий под заклепкиundefined

1. Положите каждую деталь на деревянную подложку или остатки металла — нельзя сверлить на весу.
2. Начните с отверстий на ножках: просверлите по 2 отверстия диаметром 4 мм на каждом отгибе (отступ 7-8 мм от края).
3. На полосе нахлеста прямоугольника просверлите отверстия с шагом 50 мм — всего 12-14 штук.
4. На краях сектора круга (где будет соединение конуса) просверлите 3-4 отверстия с шагом 30-40 мм.
5. Удалите заусенцы вокруг отверстий сверлом большего диаметра или напильником — проведите им 1-2 раза.

<

Важно: Сверлите на малых оборотах (500-800 об/мин) с легким нажимом. Высокие обороты перегревают металл и портят цинковое покрытие вокруг отверстия. Если сверло начало визжать — снизьте обороты и капните машинного масла.

Что делать, если ножницы плохо режут металл

Если ножницы застревают или сминают металл вместо резки, причин может быть несколько: < < Тупые лезвия: заточите ножницы или купите новые — тупым инструментом качественно не отрезать < Слишком толстый металл: жесть 0,8-1,0 мм требует профессиональных ножниц или электролобзика < Неправильная техника: режьте не полным ходом лезвий, а используя среднюю часть — там максимальное усилие < Смятие металла: если металл уже смят, разровняйте его киянкой на ровной поверхности

В крайнем случае используйте болгарку с тонким диском по металлу, но края получатся менее аккуратными.

Этап 3. Сборка конструкции

<

Сборка крышки — самый ответственный момент в изготовлении грибка. От точности соединения конуса зависит симметричность всей конструкции и правильность угла наклона. На этом этапе формируется главная защитная деталь колпака.undefined

Время выполнения этапа: 30-40 минут. Работайте аккуратно, не спешите с установкой заклепок — сначала примерьте и зафиксируйте детали временно. <

Шаг 1: Формирование конуса крышкиundefined

1. Возьмите круг с вырезанным сектором обеими руками за края выреза.
2. Медленно сводите края друг к другу, формируя конус. Металл будет сопротивляться — это нормально.
3. Совместите края выреза так, чтобы получился нахлест 15-20 мм — один край должен заходить на другой.
4. Проверьте симметричность конуса: поставьте его на стол и посмотрите сверху — вершина должна быть точно в центре основания.
5. Зафиксируйте конус струбцинами или канцелярскими прищепками в 2-3 местах по линии соединения.

<

Шаг 2: Проверка угла наклонаundefined

Измерьте угол наклона конуса. Поставьте конус на стол, приложите к боковой поверхности угольник или транспортир. Угол между столом и поверхностью конуса должен быть 35-40 градусов. Если угол меньше — разожмите края и вырежьте еще 5-10 градусов сектора. Если больше — сведите края сильнее, увеличив нахлест до 25-30 мм. <

Шаг 3: Установка заклепок на конусundefined

1. Не снимая струбцин, просверлите первое отверстие через оба слоя металла в 20 мм от края конуса.
2. Вставьте заклепку в отверстие, наденьте заклепочник и сожмите ручки до щелчка — заклепка установлена.
3. Снимите струбцину с этого места и установите следующую заклепку в 30-40 мм от первой.
4. Всего установите 3-4 заклепки по линии соединения с равномерным шагом.
5. Проверьте прочность соединения — попробуйте разжать конус руками, он не должен деформироваться.

<

Шаг 4: Подготовка ножек к креплениюundefined

1. Возьмите первую полосу-ножку и согните ее на отметках отгиба под углом 90 градусов.
2. Используйте край стола или деревянный брусок как направляющую — приложите полосу, чтобы линия сгиба совпала с ребром, и согните киянкой.
3. Отгибы должны быть ровно 90 градусов — проверьте угольником.
4. Повторите операцию для второго конца полосы и для остальных двух ножек.
5. Все три ножки должны быть абсолютно одинаковыми — сравните их друг с другом.

<

Шаг 5: Крепление ножек к крышкеundefined

1. Переверните конус вершиной вниз. Разметьте на внутренней стороне три точки крепления ножек на равном расстоянии друг от друга (120 градусов между ножками).
2. Приложите отгиб первой ножки к конусу в отмеченной точке на расстоянии 30-40 мм от края.
3. Просверлите два отверстия через отгиб и конус одновременно.
4. Установите две заклепки, надежно закрепив ножку к крышке.
5. Повторите операцию для второй и третьей ножки, соблюдая равномерность расположения.

<

Совет мастера: После установки первой ножки измерьте расстояние между точками крепления второй и третьей по окружности — оно должно быть одинаковым. Для трубы 200 мм это примерно 230 мм между ножками по дуге. Неравномерное расположение приведет к перекосу при установке на трубу. <

Шаг 6: Проверка собранной крышкиundefined

Поставьте крышку с ножками на ровную поверхность ножками вниз. Все три ножки должны одновременно касаться стола без качания. Измерьте высоту от стола до нижнего края конуса — она должна соответствовать расчетной высоте ножек (для трубы 200 мм: 130 мм). Если крышка качается — одна из ножек короче, придется ее переставить.

Этап 4. Изготовление основания-цилиндра

<

Основание — это цилиндр, который надевается на трубу и служит опорой для ножек с крышкой. Точность диаметра цилиндра критична: слишком узкий не наденется на трубу, слишком широкий будет болтаться и сползать от ветра.undefined

Время выполнения этапа: 20-25 минут. Этот этап проще предыдущих, но требует аккуратности при формировании ровного цилиндра. <

Шаг 1: Формирование цилиндра из прямоугольникаundefined

1. Возьмите вырезанный прямоугольник и положите его на край стола длинной стороной вдоль края.
2. Начните сгибать лист вокруг цилиндрической оправки подходящего диаметра — подойдет труба, бревно или большая банка.
3. Если нет оправки, сгибайте руками постепенно по всей длине, формируя равномерную дугу.
4. Соедините края прямоугольника с нахлестом 20 мм — край с отверстиями должен перекрывать противоположный край.
5. Зафиксируйте цилиндр струбцинами или попросите помощника подержать.

<

Шаг 2: Проверка диаметра цилиндраundefined

Измерьте внутренний диаметр получившегося цилиндра рулеткой. Он должен быть на 20 мм больше внешнего диаметра вашей трубы (для трубы 200 мм: цилиндр 220 мм). Если диаметр меньше — ослабьте изгиб. Если больше — усильте изгиб, увеличив нахлест до 25-30 мм.

Примерьте цилиндр на трубе, если есть возможность. Он должен надеваться свободно с зазором 5-10 мм со всех сторон. Если цилиндр заедает — немного увеличьте диаметр. <

Шаг 3: Установка заклепок на цилиндрundefined

1. Удерживая цилиндр в нужной форме, установите первую заклепку в верхнем отверстии на линии нахлеста.
2. Установите вторую заклепку в нижнем отверстии — цилиндр зафиксирован и держит форму.
3. Установите остальные заклепки в оставшиеся отверстия с шагом 50 мм — всего 12-14 штук.
4. Заклепки должны быть установлены равномерно по всей длине для прочности соединения.
5. Проверьте, что головки заклепок находятся снаружи цилиндра, а не внутри — так удобнее надевать на трубу.

<

Шаг 4: Проверка цилиндра на прочностьundefined

Попробуйте сжать цилиндр руками в разных местах. Он должен держать форму и не деформироваться. Линия соединения с заклепками не должна расходиться. Поставьте цилиндр на стол — он должен стоять ровно без перекосов, нижний край должен быть в одной плоскости.

Измерьте высоту цилиндра в нескольких точках по окружности — она должна быть одинаковой и соответствовать расчетной (для трубы 200 мм: 220 мм). Если высота разная, значит прямоугольник был вырезан неровно — небольшая погрешность до 3-5 мм допустима.

Как исправить овальный цилиндр

Если цилиндр получился не круглым, а овальным, его можно исправить:

1. Вставьте внутрь цилиндра подходящую по диаметру оправку — трубу, банку или самодельный деревянный цилиндр
2. Постучите киянкой по выпуклым местам, выравнивая форму
3. Оставьте оправку внутри на 10-15 минут — металл частично запомнит форму
4. Извлеките оправку и еще раз проверьте диаметр в нескольких местах

Небольшая овальность до 5-10 мм не критична — при установке на круглую трубу цилиндр примет правильную форму. Главное, чтобы он свободно надевался.

Этап 5. Финальная сборка

Финальная сборка — это соединение крышки с ножками и цилиндрического основания в единую конструкцию. После этого этапа грибок полностью готов к установке на трубу. Главная задача — точно выровнять все элементы для симметричности конструкции.

Время выполнения этапа: 25-30 минут. Работайте на ровной поверхности, чтобы контролировать вертикальность и симметричность сборки.

Шаг 1: Примерка крышки и основания

1. Поставьте цилиндр-основание на стол вертикально.
2. Возьмите крышку с прикрепленными ножками и установите ее на цилиндр ножками вниз.
3. Нижние отгибы ножек должны прилегать к верхнему краю цилиндра с внешней стороны.
4. Проверьте, что крышка стоит строго по центру цилиндра — вершина конуса должна быть над центром основания.
5. Отрегулируйте положение, пока не добьетесь идеальной симметрии — это критично для устойчивости грибка.

Шаг 2: Разметка точек крепления ножек

1. Удерживая крышку в правильном положении, маркером отметьте на цилиндре контуры отгибов всех трех ножек.
2. Снимите крышку и на отмеченных контурах просверлите по 2 отверстия диаметром 4 мм под каждую ножку.
3. Отверстия должны точно совпадать с отверстиями в отгибах ножек — проверьте совмещением.
4. Если отверстия не совпадают, рассверлите их до диаметра 5 мм для свободного прохода заклепки.

Шаг 3: Соединение крышки с основанием

1. Установите крышку на цилиндр, совместив отгибы ножек с просверленными отверстиями.
2. Вставьте заклепку в первое отверстие на первой ножке и зафиксируйте заклепочником.
3. Установите вторую заклепку во второе отверстие этой же ножки.
4. Проверьте, что крышка не перекосилась, при необходимости скорректируйте положение.
5. Повторите операцию для второй и третьей ножки — всего 6 заклепок (по 2 на ножку).

Шаг 4: Проверка готовой конструкции

Поставьте грибок на стол и проверьте его со всех сторон. Цилиндр должен стоять вертикально, крышка не должна качаться или наклоняться. Измерьте высоту от стола до нижнего края крышки в разных точках — она должна быть одинаковой.

Проверьте прочность соединений: попробуйте покачать крышку — она должна быть жестко закреплена без люфтов. Все заклепки должны быть плотно затянуты. Острые края обработайте напильником или наждачной бумагой.

Шаг 5: Антикоррозионная обработка

1. Обезжирьте все срезы и места сверления тряпкой со спиртом или уайт-спиритом.
2. Нанесите антикоррозионную грунтовку кисточкой на все необработанные участки металла.
3. Особое внимание уделите срезам, отверстиям и местам соединения заклепок — именно там начинается коррозия.
4. Дайте грунтовке высохнуть согласно инструкции на упаковке — обычно 2-4 часа при комнатной температуре.
5. При желании покрасьте грибок термостойкой краской в цвет кровли — это продлит срок службы на 5-7 лет.

Совет мастера: Если планируете красить грибок, делайте это до установки на трубу. После установки качественно прокрасить все элементы на высоте будет затруднительно. Используйте краску с температурой эксплуатации не ниже 300°C.

Готовый грибок должен весить 1,5-2,5 кг в зависимости от размера. Проверьте конструкцию на отсутствие острых краев, заусенцев и плохо закрепленных элементов. После высыхания грунтовки грибок готов к установке на дымоход.

Как установить грибок на дымоход

Установка грибка на дымоход — завершающий этап работы, который требует соблюдения техники безопасности при работе на высоте. Неправильная установка сведет на нет все усилия по изготовлению конструкции. Грибок должен сидеть прочно, не смещаться от ветра и не препятствовать выходу дыма.

Оптимальное время для установки — сухая безветренная погода при температуре выше +5°C. В дождь или при сильном ветре работы на крыше опасны. Если нужно установить грибок зимой, выбирайте день без снегопада и гололеда.

Перед подъемом на крышу подготовьте все необходимое:

• Готовый грибок с обработанными краями
• Термостойкий герметик в тубе с монтажным пистолетом
• Хомут из проволоки диаметром 3-4 мм или готовый металлический хомут подходящего размера
• Плоскогубцы и кусачки для проволоки
• Чистую тряпку для протирки трубы
• Страховочное снаряжение для работы на высоте

Работайте вдвоем: один человек на крыше устанавливает грибок, второй страхует и подает инструменты снизу. Используйте лестницу с надежной фиксацией и противоскользящими накладками. Не выходите на крышу в обуви со скользкой подошвой.

Подготовка к монтажу

Подготовка включает очистку трубы, финальную проверку размеров грибка и организацию безопасного рабочего места на крыше. Пропуск этого этапа часто приводит к необходимости спускаться за забытым инструментом или к плохой герметизации.

Шаг 1: Проверка безопасности работ на высоте

1. Установите приставную лестницу к дому под углом 65-75 градусов к горизонту.
2. Закрепите верхнюю часть лестницы веревкой или крюками за конек крыши.
3. Проверьте устойчивость лестницы — она не должна качаться или скользить.
4. Наденьте страховочный пояс, если работаете на высоте более 3 метров или на крутой крыше.
5. Подготовьте веревку для подъема грибка — не носите его по лестнице в руках.

Шаг 2: Очистка верхней части дымохода

Поднимитесь на крышу и осмотрите дымоход. Уберите с верхней части трубы мусор, листья, наледь и пыль. Протрите наружную поверхность трубы сухой тряпкой — основание грибка должно садиться на чистый металл или кирпич.

Проверьте состояние трубы: нет ли трещин в кладке, не расшатались ли кирпичи. Если обнаружили повреждения, отремонтируйте их перед установкой грибка. Осыпающийся кирпич не удержит конструкцию при сильном ветре.

Шаг 3: Финальная примерка грибка

1. Попросите помощника подать грибок наверх по веревке или поднимите его сами, если работаете один.
2. Наденьте цилиндр-основание грибка на трубу сверху.
3. Проверьте, что грибок садится свободно с зазором 5-10 мм со всех сторон.
4. Если основание заедает, снимите грибок и немного расширьте цилиндр киянкой на земле.
5. Грибок должен опуститься на трубу минимум на 50-80 мм для надежной фиксации.

Шаг 4: Проверка вертикальности трубы

Приложите к трубе строительный уровень или отвес. Труба должна стоять строго вертикально. Если дымоход наклонен, это нужно учесть при установке грибка — крышка должна оставаться горизонтальной, а не повторять наклон трубы.

Для компенсации наклона подложите под одну сторону основания прокладки из полос металла толщиной 2-3 мм. Это выровняет грибок и обеспечит правильный сток осадков со всех сторон крышки.

Особенности установки на квадратные трубы

Если у вас квадратная или прямоугольная труба (как у дымников 510х510 мм), процесс немного отличается:

• Основание должно быть квадратным, а не цилиндрическим — оно изготавливается из четырех стенок
• Ножки крепятся по углам квадрата для максимальной устойчивости
• Зазор между основанием и трубой должен быть одинаковым со всех четырех сторон — 10-15 мм
• Герметизация проще, так как нет необходимости повторять круглую форму

Для больших дымоходов квадратного сечения проще купить готовый грибок — его изготовление своими руками требует высокой точности в углах.

Процесс установки

Установка грибка занимает 15-20 минут при правильной подготовке. Главная задача — надежно зафиксировать конструкцию на трубе, чтобы она не смещалась от ветра и не мешала выходу дыма. Работайте осторожно на высоте и контролируйте горизонтальность крышки.

Шаг 1: Установка грибка на трубу

1. Наденьте основание грибка на верхнюю часть трубы сверху вниз.
2. Опустите грибок на глубину 50-80 мм — основание должно плотно сидеть на трубе, но с зазором 5-10 мм.
3. Проверьте, что крышка расположена строго горизонтально — используйте строительный уровень.
4. Поверните грибок так, чтобы ножки были расположены симметрично относительно конька крыши.
5. Убедитесь, что зазор между крышкой и срезом трубы составляет минимум 60-80 мм для свободного выхода дыма.

Шаг 2: Проверка положения грибка

Отойдите на несколько метров и оцените положение грибка визуально. Крышка должна быть параллельна земле, вершина конуса должна находиться точно над центром трубы. Если заметен перекос — снимите грибок и проверьте, все ли ножки одинаковой длины.

Проверьте устойчивость: слегка покачайте грибок из стороны в сторону. Он должен плотно сидеть на трубе без люфтов. Если грибок легко смещается — нужна дополнительная фиксация проволочным хомутом.

Шаг 3: Дополнительная фиксация хомутом

1. Отмерьте проволоку длиной, равной окружности трубы плюс 200 мм на скрутку и запас.
2. Оберните проволоку вокруг основания грибка и трубы в нижней части основания.
3. Скрутите концы проволоки плоскогубцами в 5-7 оборотов для надежной фиксации.
4. Подтяните хомут так, чтобы основание плотно прилегало к трубе, но не деформировалось.
5. Загните концы проволоки вниз и прижмите к трубе, чтобы они не торчали и не мешали.

Шаг 4: Альтернативная фиксация для кирпичных труб

Для кирпичного дымохода можно использовать дополнительное крепление саморезами. Просверлите 3-4 отверстия в основании грибка на одном уровне с шагом 120 градусов. Вкрутите саморезы по металлу длиной 50-60 мм в швы кирпичной кладки через отверстия в основании.

Не закручивайте саморезы до упора — оставьте зазор 2-3 мм для температурного расширения металла. Слишком жесткое крепление может деформировать основание при нагреве дымохода.

Важно: Не используйте для фиксации монтажную пену или цементный раствор. Эти материалы не выдерживают температурных расширений металла и быстро разрушаются. Через год придется переделывать всю установку.

Шаг 5: Финальная проверка

Еще раз проверьте все параметры установки:

• Грибок надежно зафиксирован и не смещается от легкого усилия
• Крышка расположена горизонтально, без перекосов
• Зазор для выхода дыма между крышкой и трубой составляет 60-100 мм
• Все ножки прилегают к основанию, нет отставших элементов
• Проволочный хомут затянут, но не деформирует конструкцию

Герметизация стыков

Герметизация — обязательный этап, который предотвращает попадание воды между основанием грибка и трубой. Без герметизации влага проникает в зазоры, замерзает зимой и разрушает кирпичную кладку. Используйте только термостойкие герметики для печей и дымоходов.

Шаг 1: Подготовка к герметизации

1. Протрите место стыка основания с трубой сухой тряпкой — поверхность должна быть чистой и сухой.
2. Если на трубе есть влага, дайте ей высохнуть естественным путем или протрите насухо.
3. Проверьте срок годности герметика и температурный диапазон эксплуатации — минимум до +300°C.
4. Вставьте тубу с герметиком в монтажный пистолет.
5. Срежьте носик тубы под углом 45 градусов для удобного нанесения.

Шаг 2: Нанесение герметика

1. Начните наносить герметик по окружности в месте примыкания основания к трубе.
2. Выдавливайте ровную полоску шириной 8-10 мм, двигаясь по кругу без разрывов.
3. Нажимайте на курок пистолета равномерно для получения одинаковой толщины шва.
4. Пройдите полный круг и сделайте нахлест 20-30 мм в месте соединения.
5. При необходимости нанесите второй слой герметика в местах больших зазоров.

Шаг 3: Разглаживание герметика

Смочите палец в мыльном растворе или воде. Проведите пальцем по нанесенному герметику, вдавливая его в щель и разглаживая поверхность. Это улучшит адгезию и создаст аккуратный внешний вид шва.

Уберите излишки герметика влажной тряпкой сразу после нанесения. После застывания удалить его будет сложно. Проверьте, что герметик заполнил все зазоры без пропусков.

Шаг 4: Время высыхания

Не используйте печь или камин в течение 24 часов после герметизации. Герметику нужно полностью полимеризоваться перед воздействием высоких температур. При преждевременном нагреве герметик может растрескаться и потерять герметичность.

Проверьте прогноз погоды: если ожидается дождь в ближайшие 4-6 часов, отложите герметизацию. Влага помешает нормальному застыванию состава. Оптимальная температура для работы с герметиком: +15...+25°C.

Чем заменить термостойкий герметик

Если под рукой нет специализированного герметика для дымоходов, можно использовать временные альтернативы:

• Печной глиняный раствор: смесь глины и песка в соотношении 1:2 с добавлением воды. Наносится толстым слоем 10-15 мм, служит 2-3 года.
• Высокотемпературный автомобильный герметик: выдерживает до 300°C, подходит для металлических труб.
• Асбестовый шнур: укладывается в зазор и промазывается глиняным раствором сверху.

Однако эти варианты менее долговечны, чем специализированный силиконовый герметик для печей. Через 1-2 года потребуется обновление герметизации.

Шаг 5: Проверка качества герметизации

Через сутки после нанесения герметика осмотрите шов. Он должен быть упругим на ощупь, без трещин и отслоений. Попробуйте слегка поддеть край герметика ногтем — он не должен отставать от поверхности.

После первой топки проверьте герметизацию еще раз. Если обнаружили отслоившиеся участки или трещины — удалите старый герметик и нанесите новый. Качественная герметизация служит 7-10 лет без обновления.

Ошибки при изготовлении и как их избежать

Даже опытные мастера допускают ошибки при первом изготовлении грибка. Большинство промахов связаны с неточными расчетами, спешкой при сборке или неправильным выбором материалов. Рассмотрим восемь самых частых ошибок и способы их предотвращения.

Статистика мастеров-печников: 60% самодельных грибков требуют переделки из-за неправильного расчета высоты ножек. Вторая по частоте ошибка — недостаточная фиксация заклепками (25% случаев). Проверяйте расчеты дважды перед резкой металла.

Дополнительные рекомендации для избежания ошибок:

• Всегда делайте картонный макет перед работой с металлом — это экономит материал и время
• Используйте качественные инструменты: тупые ножницы сминают металл и портят края
• Работайте на ровной чистой поверхности — любой мусор под металлом создает вмятины
• Не спешите с установкой заклепок — сначала примерьте все детали и зафиксируйте струбцинами
• Измеряйте трубу на крыше, а не по памяти или старым данным — размеры могут отличаться
• Храните готовый грибок в сухом месте до установки — влага вызывает коррозию

Как исправить уже установленный грибок с ошибками

Если грибок уже установлен, но вы обнаружили ошибку, не всегда нужно его снимать:

• Малый зазор (40-50 мм): нарастите ножки дополнительными полосами металла 20-30 мм, закрепите заклепками
• Перекос крышки: подложите под короткие ножки прокладки из металла толщиной 2-5 мм
• Слабая фиксация: добавьте 1-2 заклепки в каждое соединение, не снимая грибок
• Отсутствие герметизации: нанесите герметик сверху, аккуратно вдавливая его в зазор шпателем

Полная переделка требуется только при критических ошибках: слишком узкое основание, неправильный диаметр крышки, установка на газовый котел.

Частые вопросы об изготовлении грибка на трубу

Собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают у мастеров при изготовлении грибка своими руками. Эти вопросы основаны на реальном опыте сотен домовладельцев, которые делали колпаки для дымоходов самостоятельно.

Сколько времени занимает изготовление грибка с нуля?

При наличии всех инструментов и материалов на изготовление простого конического грибка уходит 3-4 часа чистого времени. Разметка — 40 минут, раскрой — 30 минут, сборка — 90 минут, финальная доработка и покраска — 60 минут. Если делаете впервые, добавьте еще час на ошибки и переделки. Опытный мастер справляется за 2 часа.

Можно ли сделать грибок без заклепочника?

Да, можно использовать альтернативные способы крепления. Замените заклепки на болты М4 с гайками и шайбами — соединение получится даже прочнее, но менее эстетичное. Другой вариант — точечная сварка, если есть сварочный аппарат. Третий способ — отогнутые лапки из самого металла, но это требует опыта жестянщика.

Какой срок службы самодельного грибка?

Зависит от материала и качества обработки:

• Оцинкованная сталь 0,5 мм без покраски: 10-12 лет
• Оцинковка с термостойкой краской: 15-20 лет
• Нержавеющая сталь: 25-30 лет
• Медь: 50+ лет, патинируется со временем
• Черная жесть без обработки: 3-5 лет

Самый уязвимый элемент — заклепки и места соединений. Они начинают ржаветь первыми, поэтому обязательно обрабатывайте их грунтовкой.

Нужно ли снимать грибок на зиму?

Нет, снимать не нужно — грибок спроектирован для круглогодичной эксплуатации. Зимой он защищает трубу от снега и наледи. Снимают только декоративные флюгарки с подвижными элементами, которые могут заклинить от мороза. Простой конический грибок оставляют на месте весь год.

Как покрасить грибок, чтобы краска не облезла?

1. Обезжирьте поверхность уайт-спиритом или спиртом
2. Нанесите термостойкую грунтовку по металлу в один слой
3. Дайте высохнуть 4-6 часов при температуре +20°C
4. Покрасьте термостойкой краской (до 300-400°C) в 2 тонких слоя
5. Между слоями делайте перерыв 2-3 часа для высыхания

Используйте краску для печей и каминов — обычная эмаль потрескается от температуры. Цвет выбирайте в тон кровле: дымники коричневые популярны для домов с металлочерепицей.

Что делать, если дым идет обратно в помещение после установки грибка?

Обратная тяга после установки говорит о слишком маленьком зазоре между крышкой и трубой. Минимальное расстояние — 60 мм, оптимальное — 80-100 мм. Решение: нарастите ножки дополнительными полосами металла или полностью переделайте их по правильным размерам. Проверьте также отсутствие засоров в дымоходе.

Можно ли установить грибок на дымоход газового котла?

Категорически нельзя. Установка колпаков на газовые дымоходы запрещена СНиП 41-01-2003 и правилами газовых служб. Грибок нарушает расчетную тягу, что приводит к накоплению угарного газа в помещении. За нарушение выписывают штраф и требуют демонтажа. Грибки устанавливают только на твердотопливные системы: печи, камины, котлы на дровах и угле.

Как часто нужно обслуживать грибок?

Осмотр и чистка — 2 раза в год: весной после зимы и осенью перед отопительным сезоном. Уберите листья, ветки, птичьи гнезда с крышки. Проверьте прочность крепления, состояние заклепок, наличие трещин и ржавчины. Подкрасьте поврежденные участки краски. Проверьте герметизацию — если герметик отстал, обновите его.

Важно: В регионах с сильными ветрами (побережье морей, степные зоны) рекомендуется дополнительная фиксация грибка стальными хомутами. Проволока толщиной 3 мм может не выдержать порывы 20-25 м/с — используйте готовые хомуты с винтовой затяжкой.

Стоит ли покупать готовый грибок или делать самому

Экономическое сравнение для трубы 200 мм:

Самостоятельное изготовление:

• Лист оцинковки 450×450 мм: 250-300 рублей
• Заклепки 20 штук: 50 рублей
• Герметик: 200 рублей
• Итого материалы: 500 рублей + 4 часа работы

Покупка готового:

• Простой грибок: 1500-2500 рублей
• С декором (дымники Модерн): 3000-5000 рублей
• Профессиональные (дымники Строй Макс): 4000-7000 рублей

Самодельный вариант экономит 1000-2000 рублей, но требует времени и инструментов. Для стандартных размеров типа дымников 520х520 мм или 520х390 мм проще купить готовый — они массово производятся и стоят недорого.

Выводы

Изготовление грибка на трубу дымохода своими руками — выполнимая задача для любого домашнего мастера с базовыми навыками работы с металлом. Весь процесс от замеров до установки занимает 4-5 часов и позволяет сэкономить 1500-2000 рублей на покупке готового изделия.

Ключевые моменты успешного изготовления:

• Точные расчеты по формулам: диаметр крышки = D × 1,7, высота ножек = D × 0,4 + 50 мм
• Правильный материал: оцинкованная сталь 0,5-0,7 мм — оптимальный баланс цены и долговечности
• Соблюдение зазора 60-100 мм между крышкой и срезом трубы для нормальной тяги
• Качественная фиксация: минимум 3-4 заклепки на каждое соединение
• Обязательная антикоррозионная обработка всех срезов и отверстий
• Герметизация стыка с трубой термостойким герметиком до 300°C

Самодельный грибок из оцинкованной стали прослужит 10-15 лет без ремонта при правильном изготовлении и установке. Для продления срока службы до 20 лет покрасьте конструкцию термостойкой краской. Обслуживание сводится к осмотру дважды в год и очистке от мусора.

Помните о запрете установки грибков на газовые дымоходы — это нарушение правил безопасности, которое может привести к отравлению угарным газом. Колпаки устанавливаются только на твердотопливные системы отопления.

Если делаете грибок впервые, обязательно изготовьте картонный макет перед работой с металлом. Это займет 20 минут, но спасет от ошибок в расчетах и сэкономит дорогостоящий материал. Проверяйте все размеры дважды перед каждым резом.