Кирпичный дымоход: устройство, кладка своими руками и расчёт материалов

Виды кирпичных дымоходов

В зависимости от конструкции печи и архитектурных особенностей здания, кирпичный дымоход может быть выполнен в трёх основных вариантах. Каждый тип имеет свои конструктивные особенности, область применения и требует различных затрат на строительство и обслуживание.

Выбор конкретного типа дымохода определяется мощностью отопительного прибора, наличием свободного пространства в помещении и возможностью устройства отдельного фундамента. Опытные печники знают, что правильный выбор типа конструкции на этапе проектирования позволяет сэкономить до 30% материалов и существенно упростить последующее обслуживание.

Рассмотрим подробно каждый вид дымохода, его технические характеристики и ситуации, в которых он будет оптимальным решением.

Насадной дымоход

Насадной дымоход представляет собой кирпичную трубу, которая устанавливается непосредственно на перекрытие отопительного прибора и является его продолжением. Конструкция начинается от верхней плоскости печи или камина и проходит через все перекрытия до кровли.

Такой тип дымохода считается классическим решением для кирпичных печей и традиционных каминов. Труба опирается на массив печи, что исключает необходимость устройства отдельного фундамента под дымоход.

Конструктивные особенности

• Внутреннее сечение обычно составляет 12,5×12,5 см (четверик) для печей мощностью до 3,5 кВт
• Толщина стенок дымохода — минимум 12 см (полкирпича)
• Обязательное устройство распушки в месте прохода через потолочное перекрытие
• Формирование выдры при выходе трубы на кровлю
• Общий вес конструкции может достигать 800-1200 кг в зависимости от высоты

Преимущества и недостатки

Важно! Фундамент печи с насадным дымоходом должен быть рассчитан на общую нагрузку конструкции. Для двухэтажного дома суммарная масса может превышать 2000 кг, что требует усиленного основания глубиной не менее 70-80 см.

Область применения

Насадной дымоход оптимален для следующих ситуаций:

1. Традиционные кирпичные печи — отопительные, отопительно-варочные, русские печи
2. Кирпичные камины с закрытой топкой мощностью 10-15 кВт
3. Печи-камины комбинированной конструкции
4. Банные печи из кирпича с массивным корпусом

Профессиональный совет: Если расстояние от верха печи до конька крыши превышает 4,5-5 метров, рассмотрите возможность устройства коренного дымохода. Это снизит нагрузку на печное перекрытие и упростит будущий ремонт.

Коренной дымоход

Коренной дымоход — это отдельностоящая кирпичная конструкция с собственным фундаментом, к которой подключаются дымовые каналы от одного или нескольких отопительных приборов. Труба располагается рядом с печью или на некотором расстоянии от неё.

Такая конструкция получила название «коренной» (от слова «корень»), поскольку имеет независимое основание и не опирается на печь. Это наиболее универсальное решение, позволяющее подключать как кирпичные, так и металлические печи.

Конструктивные особенности

• Отдельный фундамент глубиной 50-80 см (ниже глубины промерзания грунта)
• Внутри кирпичной кладки формируются один или несколько независимых каналов сечением от 156 до 625 см
• Минимальные размеры основания — 51×51 см для одноканального дымохода (в 2 кирпича)
• Подключение печей осуществляется через горизонтальные участки (не более 1-2 метров длиной)
• Высота трубы рассчитывается от уровня подключения самого нижнего прибора

Преимущества и недостатки

Варианты исполнения

Одноканальный коренной дымоход

Рассчитан на подключение одного отопительного прибора. Минимальное сечение кладки — 51×51 см (2×2 кирпича), внутренний канал — четверик или пятерик. Применяется для металлических печей мощностью 8-15 кВт.

Двухканальный коренной дымоход

Содержит два независимых канала для подключения двух печей (например, отопительной и банной). Размер кладки — минимум 51×76 см (2×3 кирпича). Между каналами обязательна разделительная стенка толщиной не менее 12 см.

Многоканальный коренной дымоход

Применяется в многоквартирных домах старой постройки или больших коттеджах. Может содержать 3-6 независимых каналов с сечениями от четверика до шестерика. Размеры кладки достигают 102×102 см и более.

Внимание! Согласно СНиП 41-01-2003, запрещено подключать к одному дымовому каналу более одного отопительного прибора. Исключение — подключение двух печей на разных этажах при соблюдении вертикальной разницы не менее 75 см и устройстве рассечки между подводами.

Область применения

Коренной дымоход является оптимальным решением в следующих случаях:

1. Установка металлических печей — дровяных, пеллетных, длительного горения
2. Подключение нескольких отопительных приборов в одном доме
3. Реконструкция системы отопления с заменой старой печи на современный котёл
4. Строительство в домах с лёгкими перекрытиями, не рассчитанными на большую нагрузку
5. Необходимость выноса дымохода за пределы основного объёма здания (пристройка, веранда)

Расчёт количества кирпича для коренного дымохода

Для одноканального коренного дымохода высотой 5 метров (от фундамента до оголовка) потребуется:

• Фундамент (80 см глубина) — 110-120 кирпичей
• Основная часть до распушки — 260-280 кирпичей
• Распушка (5-7 рядов) — 45-60 кирпичей
• Стояк на чердаке — 85-95 кирпичей
• Выдра (9 рядов) — 70-85 кирпичей
• Шейка над кровлей — 55-65 кирпичей
• Оголовок — 25-30 кирпичей

Итого: 650-735 кирпичей + запас 10% = 715-810 штук.

Профессиональный совет: При подключении металлической печи к кирпичному коренному дымоходу обязательно используйте гильзование стальной трубой из нержавеющей стали AISI 304 или 316. Это защитит кирпичную кладку от агрессивного кислотного конденсата, образующегося при сжигании современного топлива.

Стенной дымоход

Стенной дымоход представляет собой кирпичный канал, встроенный непосредственно в капитальную стену здания на этапе строительства. Такая конструкция является наименее распространённым типом и применяется преимущественно в многоэтажных домах старой постройки или при возведении новых зданий с толстыми кирпичными стенами (от 64 см).

Дымоходный канал формируется внутри несущей стены путём пропуска рядов кирпичей и создания вертикальной шахты сечением обычно 13×13 или 13×26 см. Стенки канала выкладываются одновременно с возведением стены и являются её неотъемлемой частью.

Конструктивные особенности

• Толщина стены должна быть минимум 51 см (2 кирпича), оптимально — 64-77 см
• Внутренняя поверхность канала обязательно штукатурится глиняным раствором или гильзуется
• Расстояние от внутренней стенки канала до наружной поверхности стены — не менее 38 см
• Обязательны прочистные дверцы на каждом этаже (размер 13×13 см)
• Вывод канала на кровлю осуществляется через утолщение в виде оголовка

Преимущества и ограничения

Важно! Стенной дымоход категорически запрещено устраивать во внутренних деревянных перегородках или стенах каркасных домов. Согласно НПБ 110-2005, дымовой канал можно размещать только в капитальных кирпичных или блочных стенах толщиной не менее 38 см от канала до наружной поверхности.

Опытные печники знают, что стенные дымоходы редко используются в частном строительстве из-за сложности исполнения и необходимости точных расчётов на этапе проектирования. В современной практике такие конструкции почти полностью вытеснены коренными и насадными дымоходами, которые проще в монтаже и обслуживании.

Для частного домостроения оптимальным выбором остаются насадные дымоходы для традиционных печей и коренные — для металлических отопительных приборов и систем с несколькими точками подключения.

Выбор кирпича для дымохода

Качество и долговечность кирпичного дымохода напрямую зависят от правильного выбора материала. Кирпич для печной трубы работает в экстремальных условиях: температурные перепады от -40°C зимой до +600°C внутри канала, воздействие кислотного конденсата, влаги и механических нагрузок. Использование неподходящего кирпича приводит к разрушению конструкции за 2-3 года вместо положенных 50 лет службы.

При выборе материала учитывайте не только марку прочности и морозостойкость, но и зону применения — требования к кирпичу для внутренней части канала, распушки и шейки над кровлей существенно различаются. Частая ошибка — использование одного типа кирпича для всех участков дымохода, что снижает надёжность конструкции.

Требования к кирпичу

Для строительства дымохода из кирпича применяется исключительно полнотелый керамический кирпич без пустот, изготовленный методом пластического формования. Пустотелый, пористый, силикатный или гиперпрессованный кирпич категорически запрещены для этих целей согласно СНиП 41-01-2003.

Основные технические характеристики

Марка прочности

Минимально допустимая марка — М200 (выдерживает нагрузку 200 кг/см). Для участков под кровлей, где температура достигает 500-600°C, рекомендуется М250-М300. Марка показывает, какую нагрузку на сжатие выдерживает кирпич.

Морозостойкость

Обозначается буквой F и цифрой (например, F35, F50). Для шейки трубы над кровлей требуется минимум F35 (35 циклов замораживания-оттаивания). В регионах с суровым климатом предпочтительна F50-F75.

Температурная стойкость

Полнотелый керамический кирпич сохраняет прочность при нагреве до 600-700°C. Этого достаточно для дровяных печей, где температура дымовых газов составляет 400-500°C. Для угольных котлов (температура до 800°C) используют огнеупорный шамотный кирпич класса ША или ШБ.

Водопоглощение

Не более 8-12% для качественного кирпича. Чем ниже водопоглощение, тем выше морозостойкость и долговечность трубы. Проверяется погружением кирпича в воду на 24 часа и измерением прироста массы.

Геометрические параметры

Для кладки дымохода используют кирпич стандартного размера 250×120×65 мм (одинарный). Допустимые отклонения согласно ГОСТ 530-2012:

• По длине: ±5 мм
• По ширине: ±4 мм
• По толщине: ±3 мм
• Отклонение от плоскости граней: не более 3 мм
• Отклонение рёбер от прямолинейности: не более 4 мм

Важно! Использование кирпича с большими отклонениями размеров приводит к неравномерности швов, снижению прочности кладки и ухудшению тяги. При покупке проверяйте геометрию выборочно — приложите два кирпича друг к другу, не должно быть зазоров более 2 мм.

Визуальная и акустическая проверка качества

Профессиональный совет: Перед покупкой крупной партии возьмите 1-2 кирпича и проведите испытание на удар — сбросьте с высоты 1,5 метра на твёрдую поверхность. Качественный кирпич М200+ должен остаться целым или расколоться на 2-3 крупных куска. Если он рассыпался на мелкие фрагменты — это брак, недостаточная прочность.

Запрещённые типы кирпича

Для строительства печной трубы из кирпича категорически нельзя использовать:

1. Силикатный кирпич — изготавливается из извести и песка, разрушается от высоких температур и влаги, максимальная рабочая температура +200°C
2. Пустотелый кирпич — имеет сквозные отверстия, которые снижают прочность и создают мостики холода, приводящие к образованию конденсата
3. Облицовочный кирпич — предназначен для фасадных работ, имеет низкую термостойкость (до 300°C), часто содержит пустоты
4. Шамотный кирпич внутри канала — несмотря на высокую огнеупорность (до 1300°C), он дорог и не даёт преимуществ для дровяных печей; используется только в топках

Как определить марку кирпича визуально

Если на кирпиче нет маркировки, определить марку можно приблизительно:

• М150-М175 — светло-оранжевый цвет, при простукивании звук средней звонкости, на изломе видны мелкие поры
• М200-М250 — насыщенный красный или тёмно-оранжевый, звонкий металлический звук, плотная структура излома
• М300 — тёмно-красный или коричневатый оттенок, очень звонкий звук, излом практически без пор, повышенная плотность

Точную марку можно определить только лабораторными испытаниями на прессе. Требуйте у продавца сертификат соответствия ГОСТ 530-2012 с указанием марки и морозостойкости.

Количество кирпича для дымохода

Для предварительного расчёта используйте следующие нормы расхода кирпича на 1 погонный метр трубы:

• Четверик (12,5×12,5 см, кладка в 1 кирпич) — 56 шт/м
• Пятерик (12,5×25 см, кладка в 1,5 кирпича) — 70 шт/м
• Шестерик (25×25 см, кладка в 2 кирпича) — 104 шт/м

Не забудьте добавить 15-20% на распушку, выдру и оголовок, а также технологический запас 10% на бой и резку.

Классификация по степени обжига

В процессе производства керамического кирпича температура обжига в печи может варьироваться от 900°C до 1100°C. От степени обжига напрямую зависят прочность, плотность и термостойкость материала. При кладке печной трубы используют кирпич разной степени обжига для различных участков конструкции.

Опытные печники знают, что правильное сочетание кирпичей разного обжига позволяет оптимизировать затраты без потери качества — дорогой высокопрочный кирпич используется там, где это критично, а для менее нагруженных участков применяется более доступный материал.

Типы кирпича по степени обжига

Красный кирпич нормального обжига

Это основной материал для кладки дымохода из кирпича. Обжигается при температуре 1000-1050°C в течение 18-24 часов, что обеспечивает полную спекаемость глиняной массы. Характеристики:

• Плотность 1800-2000 кг/м
• Водопоглощение 8-10%
• Температурная стойкость до 600-700°C
• Морозостойкость F35-F50
• При простукивании издаёт чистый звонкий звук, как при ударе по металлу

Важно! Именно красный кирпич нормального обжига марки М200 и выше должен составлять не менее 80% всей кладки дымохода. Он используется для шейки печи, распушки, стояка, выдры и первых 2-3 рядов шейки над кровлей.

Розовый недожжённый кирпич

Получается при недостаточной температуре или времени обжига (900-950°C). Глина не полностью спекается, что снижает прочность и морозостойкость. При простукивании звук глухой, «ватный». Применение ограничено:

• Только для шейки трубы над кровлей (выше 5-го ряда от выдры)
• Там, где температура дымовых газов не превышает 150-200°C
• Не подходит для участков под кровлей из-за низкой термостойкости

Профессиональный совет: Розовый кирпич имеет меньшую плотность и теплопроводность, что делает его предпочтительным для верхней части трубы — он меньше промерзает зимой и снижает образование конденсата. Но обязательно используйте его в сочетании с качественным цементно-песчаным раствором.

Коричневый пережжённый кирпич

Образуется при избыточной температуре обжига (1100-1150°C) или при длительном нахождении в зоне максимального жара. Характеризуется:

• Очень высокой плотностью (2100-2200 кг/м)
• Низким водопоглощением (4-6%)
• Повышенной хрупкостью — легко раскалывается при ударе
• Иногда имеет оплавленную поверхность или стекловидные включения

Для основного канала дымохода не рекомендуется из-за хрупкости, но отлично подходит для фундамента под коренной дымоход — высокая плотность и низкое водопоглощение обеспечивают долговечность в грунте. Также может использоваться для первых 3-5 рядов над фундаментом (цокольная часть).

Внимание! Нередко в одной партии кирпича встречаются изделия разной степени обжига. При покупке сортируйте кирпич: красный откладывайте для основной кладки, розовый — для верхней части шейки, тёмный пережжённый — для фундамента. Это позволит оптимально использовать материал и сэкономить до 15-20% бюджета.

Как проверить степень обжига в домашних условиях

Простой метод определения качества обжига:

1. Простучите кирпич металлическим предметом (молотком, ключом) — качественный красный кирпич звенит, недожжённый розовый — глухо стучит
2. Облейте кирпич водой и оставьте на 2-3 часа — розовый недожжённый впитает воду глубоко (тёмное пятно проникает на 1,5-2 см), красный нормального обжига — поверхностно (5-8 мм)
3. Попробуйте расколоть кирпич — нормально обожжённый раскалывается с усилием на крупные куски, недожжённый крошится легче, пережжённый раскалывается резко, с треском

Рекомендуемые производители

Качество кирпича для печных работ сильно зависит от производителя. На российском рынке представлено более 50 кирпичных заводов, но для строительства дымохода из кирпича подходят далеко не все — многие специализируются на облицовочном или рядовом кирпиче с недостаточными характеристиками для печных работ.

При выборе производителя обращайте внимание на наличие сертификата ГОСТ 530-2012, указание марки прочности не ниже М200 и морозостойкости F35+. Запрашивайте протоколы испытаний — серьёзные заводы предоставляют их без проблем.

Проверенные производители полнотелого кирпича

ЛСР (Ленинградская область)

Один из крупнейших производителей в России. Выпускает полнотелый керамический кирпич марок М200, М250, М300 с морозостойкостью F50-F75. Размеры стабильны (отклонения в пределах 2-3 мм), высокая геометрическая точность. Цена: 18-25 руб/шт в зависимости от марки. Хорошо подходит для всех участков дымохода.

Боровичи (Новгородская область)

Завод работает с 1855 года, специализируется на печном кирпиче. Марки М200, М250, F50. Кирпич имеет характерный насыщенный красный цвет и звонкий звук. Цена: 17-23 руб/шт. Особенно рекомендуется для внутренних участков дымохода и распушки.

Лоде (Lode, производство в России по лицензии)

Латвийский бренд, производство в Московской области. Высококачественный кирпич М250-М300, F75-F100. Идеален для шейки трубы над кровлей в регионах с суровым климатом. Цена: 24-32 руб/шт — самый дорогой, но и самый долговечный.

Кирово-Чепецкий кирпичный завод (Кировская область)

Выпускает полнотелый кирпич М200, F35. Оптимальное соотношение цены и качества: 14-18 руб/шт. Подходит для основной кладки дымохода в регионах с умеренным климатом. Встречается небольшой разброс размеров (до 4 мм).

Железногорский кирпичный завод (Курская область)

Специализируется на печном и огнеупорном кирпиче. Марки М200, М250, F50. Цена: 16-22 руб/шт. Кирпич имеет высокую плотность и низкое водопоглощение (7-8%), что отлично для дымоходов.

Голицынский керамический завод (Московская область)

Выпускает качественный полнотелый кирпич М200-М250. Хорошая геометрия, стабильное качество. Цена: 19-24 руб/шт. Удобен для московского региона из-за низких транспортных расходов.

Рейтинг по соотношению цена-качество

1. Боровичи — оптимальный выбор для большинства регионов, проверенное временем качество
2. Кирово-Чепецкий завод — лучшая цена при приемлемом качестве
3. ЛСР — стабильное качество и широкая доступность
4. Железногорский завод — специализация на печных работах
5. Lode — премиум-сегмент для требовательных заказчиков

Профессиональный совет: Покупайте кирпич одной партией от одного производителя. Разные заводы используют глину разного состава, что даёт отличия в оттенке (от светло-оранжевого до тёмно-красного) и размерах. Смешивание кирпича разных производителей усложняет кладку и ухудшает внешний вид трубы.

Где покупать кирпич

Приобретайте материал у официальных дилеров заводов или в крупных строительных базах с хорошей репутацией. Избегайте покупки «с рук» на мелких точках — высок риск получить бракованный кирпич или продукцию мелких заводов с нестабильным качеством.

Перед оплатой крупной партии осмотрите выборочно 10-15 кирпичей из разных поддонов: проверьте геометрию, простучите, оцените цвет и наличие трещин. Требуйте паспорт качества с указанием марки, морозостойкости и номера партии.

Сколько стоит кирпич для дымохода в 2026 году

Ориентировочные цены на полнотелый керамический кирпич М200-М250 (по состоянию на январь 2026):

• Центральный регион: 16-25 руб/шт
• Северо-Запад: 18-26 руб/шт
• Урал и Сибирь: 14-22 руб/шт
• Юг России: 15-23 руб/шт

При покупке от 3000 штук обычно предоставляется скидка 5-10%. Доставка манипулятором (разгрузка в нужное место) — 3000-5000 руб в пределах 50 км от базы.

Расчёт стоимости материала для дымохода высотой 5 м: 700 кирпичей × 20 руб = 14 000 руб + доставка 4 000 руб = 18 000 руб

Раствор для кладки дымохода

Правильный выбор раствора для кладки дымохода из кирпича не менее важен, чем качество самого кирпича. Дымоходная труба работает в условиях значительных температурных перепадов: от +400-600°C внутри канала до -30-40°C снаружи зимой. Обычный цементно-песчаный раствор не выдерживает таких нагрузок и растрескивается, что приводит к нарушению герметичности и проникновению угарного газа в помещение.

Ключевой принцип — использование разных типов растворов для различных участков дымохода. Участки под кровлей, где температура высока, требуют жаростойких глиняных или известковых смесей. Шейка трубы над крышей, подверженная атмосферным осадкам и морозу, выкладывается на цементно-песчаном растворе с высокой влагостойкостью.

Важно! Согласно СНиП 3.04.01-87, толщина швов при кладке дымохода должна быть минимальной — не более 5 мм для участков с высокой температурой и до 10 мм для надкровельной части. Толстые швы быстрее разрушаются и снижают прочность конструкции на 25-30%.

Зоны дымохода и типы растворов

Кирпичный дымоход условно делится на три зоны с различными температурными режимами и условиями эксплуатации. Каждая зона требует применения специфического типа раствора, который оптимально работает именно в этих условиях. Частая ошибка — использование одного типа раствора по всей высоте трубы, что приводит к растрескиванию и разгерметизации швов.

Температурные зоны дымохода

Характеристики растворов для разных зон

Глиняно-песчаный раствор (зона 1)

Применяется для участков с максимальной температурой. Выдерживает нагрев до 800-900°C без растрескивания и потери прочности. Пластичен, заполняет мелкие неровности кирпича. Недостатки: низкая влагостойкость (размывается дождём), длительное время схватывания (7-14 дней до набора прочности). Толщина шва — строго 3-5 мм.

Известково-глиняный раствор (зоны 1-2)

Компромиссный вариант, сочетающий термостойкость глины и прочность извести. Рабочая температура до 500-600°C. Схватывается быстрее глиняного (3-5 дней), более влагостоек. Оптимален для стояка на чердаке. Пропорции: 1 часть известкового теста + 1 часть глины + 3 части просеянного песка.

Цементно-песчаный раствор (зона 3)

Применяется для надкровельной части дымохода. Максимальная влагостойкость и морозостойкость F50-F75. Выдерживает температуру до 250°C (выше начинается деструкция цемента). Прочность на сжатие — 10-15 МПа через 28 дней. Используйте цемент марки М400 или М500. Толщина шва — 8-10 мм.

Цементно-известковый раствор (зона 3)

Более пластичный аналог цементного раствора. Известь выполняет роль пластификатора, улучшая удобоукладываемость. Менее прочный (8-12 МПа), но удобнее в работе. Оптимален для оголовка и декоративных элементов.

Опытные печники знают: переход с глиняного на цементный раствор должен происходить на 2-3 ряда ниже уровня кровли. Это связано с тем, что температура дымовых газов к этому участку снижается до 200-250°C, и цементный раствор уже не подвергается критическому нагреву. Одновременно начинается зона воздействия атмосферной влаги.

Требования к компонентам растворов

• Глина — средней жирности, пластичная, без крупных включений. Оптимальны красные или серые глины с содержанием песка 10-15%
• Песок — речной или карьерный, просеянный через сито 1-1.5 мм, без глинистых и органических примесей
• Известь — гашёная известь-пушонка или известковое тесто влажностью 65-70%
• Цемент — портландцемент М400 или М500, свежий (срок хранения не более 3 месяцев со дня производства)
• Вода — чистая, питьевая, без солей и примесей, температура +15-20°C

Важно! Категорически запрещено смешивать глиняный раствор с цементным или известковым на одном участке дымохода. Они имеют разные коэффициенты теплового расширения, что вызывает расслоение и растрескивание швов при нагреве.

Как определить границы температурных зон

Практический способ определения температуры на разных участках дымохода:

1. Растопите печь и дайте ей выйти на рабочий режим (30-40 минут интенсивной топки)
2. Приложите ладонь к наружной поверхности трубы на разной высоте (осторожно!)
3. Если держать ладонь невозможно более 1-2 секунд (температура выше +60°C) — используйте глиняный раствор
4. Если поверхность тёплая, но терпимая (+40-60°C) — подходит известково-глиняный
5. Если температура близка к комнатной (+20-30°C) — участок над кровлей, применяйте цементный раствор

Более точно температуру можно измерить бесконтактным инфракрасным термометром (пирометром).

Приготовление глиняно-песчаного раствора

Глиняно-песчаный раствор — основной состав для кладки печной трубы из кирпича на участках с высокой температурой. Качество раствора напрямую влияет на герметичность швов и долговечность дымохода. Правильно приготовленный состав должен быть пластичным, не прилипать к инструменту и не растекаться.

Главная задача — определить оптимальное соотношение глины и песка, которое зависит от жирности глины (содержания глинистых частиц). Слишком жирный раствор растрескивается при высыхании, тощий (с избытком песка) — крошится и не держит кирпич.

Пошаговая инструкция приготовления

1. Подготовка глины (за 48-72 часа до работы)
   • Разбейте глину на куски размером 5-10 см
   • Поместите в ёмкость (бочку, корыто) и залейте чистой водой так, чтобы она покрывала глину на 5-10 см
   • Оставьте на 2-3 суток для размокания, периодически перемешивая
   • Перед использованием разомните комки и процедите через сито с ячейкой 3×3 мм
2. Подготовка песка
   • Просейте песок через сито с ячейкой 1-1.5 мм для удаления камней и крупных частиц
   • Промойте песок водой, если он содержит глинистые или пылевые примеси
   • Высушите до влажности 3-5% (песок должен рассыпаться в руке)
3. Определение жирности глины (экспресс-тест)
   • Скатайте из размоченной глины жгут диаметром 10-15 мм и длиной 15-20 см
   • Попробуйте согнуть его вокруг деревянной скалки диаметром 5 см
   • Жирная глина — жгут не растрескивается при сгибании (требуется больше песка, пропорция 1:2.5-3)
   • Средняя глина — появляются мелкие трещины (оптимальная, пропорция 1:2)
   • Тощая глина — жгут трескается и рвётся (требуется меньше песка, пропорция 1:1.5)
4. Смешивание компонентов
   • Отмерьте глиняное тесто и песок в нужной пропорции (обычно 1:2 по объёму)
   • Засыпьте в ёмкость слоями: глина → песок → глина
   • Добавьте воду порциями, постепенно перемешивая (количество воды — 20-25% от объёма сухих компонентов)
   • Перемешивайте лопатой или миксером 5-7 минут до однородной консистенции
5. Проверка качества готового раствора
   • Тест шариком: скатайте шарик диаметром 4-5 см, дайте подсохнуть 10-15 минут, сожмите между двумя дощечками. При правильной пропорции трещины должны появиться при сжатии на 1/3 диаметра (глубина трещин не более 2 мм)
   • Тест лопаткой: зачерпните раствор кельмой — он должен прилипать тонким слоем, но не стекать. Если раствор стекает — добавьте глины, если налипает толстым слоем — песка
   • Тест лепёшкой: раскатайте лепёшку толщиной 1 см, высушите в течение 12 часов. Качественный раствор не растрескивается или даёт мелкие волосяные трещины

Оптимальные пропорции для разных типов глины

Внимание! Готовый глиняный раствор сохраняет рабочие свойства в течение 2-3 часов. При длительном хранении глина оседает на дно, и раствор расслаивается. Перед использованием тщательно перемешайте. Если раствор простоял более 8 часов, добавьте 5-10% свежей глины и воды.

Улучшение свойств глиняного раствора

Для повышения прочности и термостойкости в глиняный раствор можно добавить:

• Поваренная соль — 100-150 г на 10 л раствора (увеличивает прочность на 15-20%)
• Портландцемент М400 — 1 кг на 10 л раствора (ускоряет схватывание, повышает влагостойкость)
• Жидкое стекло — 3-5% от объёма раствора (усиливает водоотталкивающие свойства)
• Шамотная крошка — 10-15% вместо части песка (повышает огнеупорность до 1100°C, но используется редко из-за дороговизны)

Профессиональный совет: для кладки первых 3-4 рядов шейки печи, примыкающих непосредственно к перекрытию, используйте глиняный раствор с добавлением 10% цемента. Это создаст прочную основу и компенсирует возможные подвижки конструкции в первые месяцы эксплуатации.

Расход глиняного раствора на дымоход

Ориентировочный расход раствора при кладке кирпичного дымохода (толщина шва 5 мм):

• Четверик (12,5×12,5 см) — 15-18 литров на 1 метр высоты (около 56 кирпичей)
• Пятерик (12,5×25 см) — 20-25 литров на 1 метр высоты (около 70 кирпичей)
• Шестерик (25×25 см) — 35-40 литров на 1 метр высоты (около 104 кирпича)

Пример расчёта: для дымохода-пятерика высотой 3 м (от печи до кровли) потребуется: 3 м × 22 л = 66 литров готового раствора. Для приготовления понадобится примерно 22 кг глины + 44 кг песка + 15 л воды.

Готовые жаростойкие смеси

Для тех, кто не хочет возиться с глиной и песком или не имеет опыта определения правильной консистенции, современный рынок предлагает готовые жаростойкие смеси для кладки дымоходов. Эти составы выпускаются в виде сухого порошка, который нужно только развести водой согласно инструкции.

Готовые смеси имеют стабильное качество, точно выверенные пропорции компонентов и содержат специальные добавки (пластификаторы, армирующие волокна), улучшающие рабочие характеристики. Цена выше, чем у самодельного раствора, но экономится время и гарантируется результат.

Популярные марки жаростойких смесей

Терракот (Россия)

Специализированная линейка для печей и дымоходов. Смесь «Терракот Огнеупорный» выдерживает температуру до 1300°C. Основа — шамотная глина с добавлением минеральных наполнителей. Время работы раствора — 1-2 часа. Расход: 1,5-2 кг сухой смеси на 10 кирпичей. Упаковка 5 кг, 20 кг. Цена: 80-120 руб/кг. Оптимален для зоны 1 (высокотемпературная часть).

РЕМИКС (Россия)

Смесь «РЕМИКС ПК Огнеупорная» на основе каолиновой глины. Рабочая температура до 1100°C. Содержит армирующие волокна для предотвращения трещин. Время корректировки кладки — 20 минут. Расход: 20-25 кг на 100 кирпичей. Упаковка 20 кг. Цена: 70-100 руб/кг. Универсальный вариант для всех зон под кровлей.

Печник (Россия)

Бюджетная серия «Печник Жаростойкий». Температура эксплуатации до 850°C. Основа — красная глина, кварцевый песок, портландцемент. Схватывание быстрее, чем у чистой глины — 4-6 часов. Расход: 1,8 кг/10 кирпичей. Упаковка 20 кг. Цена: 50-70 руб/кг. Подходит для зон 1-2.

Боровичи Огнеупор (Россия)

Премиум-состав от Боровичского завода. Температура до 1200°C. Содержит шамот, каолин, высокоглинозёмистый цемент. Высокая пластичность и адгезия. Расход: 1,5 кг/10 кирпичей. Упаковка 20 кг. Цена: 110-150 руб/кг. Рекомендуется для ответственных участков — распушки, первых рядов шейки.

Weber Vetonit (Финляндия/Россия)

Смесь Vetonit Plitonit ВТ-100. Температура до 1000°C. Минеральная основа с полимерными модификаторами. Очень удобная в работе, не сползает с вертикальной поверхности. Время работы — 3 часа. Расход: 2 кг/10 кирпичей. Упаковка 20 кг. Цена: 150-200 руб/кг. Для профессионального применения.

Сравнение самодельного и готового раствора

Инструкция по применению готовых смесей

1. Подготовка — откройте мешок, проверьте отсутствие комков и посторонних включений
2. Дозировка воды — используйте точное количество воды, указанное на упаковке (обычно 0,18-0,22 л на 1 кг смеси). Избыток воды снижает прочность на 30-40%
3. Смешивание — высыпьте смесь в воду (не наоборот!), перемешайте дрелью с насадкой-миксером на оборотах 400-600 об/мин в течение 3-5 минут
4. Выдержка — дайте раствору отстояться 5-10 минут для полной гидратации компонентов, затем перемешайте повторно 1-2 минуты
5. Использование — наносите раствор на смоченную поверхность кирпича слоем 3-5 мм, время корректировки — см. на упаковке

Важно! Не разводите сразу весь мешок — готовьте порциями на 30-40 минут работы. Неиспользованный раствор утилизируется, повторное разведение водой недопустимо.

Профессиональный совет: для кладки дымохода своими руками для печи начинающим мастерам рекомендуется использовать готовые смеси для ответственных участков (распушка, выдра), а стояк на чердаке можно выложить на самодельном глиняном растворе. Это оптимальный баланс между стоимостью, качеством и трудозатратами.

Сколько нужно готовой смеси на дымоход

Расчёт количества сухой смеси для дымохода высотой 3 м под кровлей (пятерик):

• Расход раствора: 3 м × 22 л = 66 литров
• Плотность готового раствора: около 1,6-1,7 кг/л
• Масса готового раствора: 66 л × 1,65 кг/л ≈ 109 кг
• Сухая смесь составляет 75-80% массы готового раствора
• Требуется сухой смеси: 109 кг × 0,77 ≈ 84 кг
• Количество мешков (20 кг): 84 / 20 = 4,2 → купить 5 мешков с запасом

Стоимость материала: 5 мешков × (20 кг × 80 руб/кг) = 8 000 руб (против 200-300 руб для самодельного раствора)

Расчёт размеров дымохода

Правильный расчёт размера дымохода для печи из кирпича — это фундамент эффективной работы всей отопительной системы. Недостаточное сечение канала приводит к слабой тяге, задымлению помещения и неполному сгоранию топлива. Избыточное сечение вызывает чрезмерную тягу, быстрое остывание печи и перерасход дров до 30-40%.

Два ключевых параметра определяют работоспособность дымохода: площадь сечения внутреннего канала и общая высота трубы от уровня колосника до верхней точки оголовка. Оба параметра взаимосвязаны — увеличение высоты усиливает тягу, что может частично компенсировать недостаточное сечение, но только в пределах 10-15%.

Опытные печники знают, что расчёт дымохода нужно выполнять ещё на этапе проектирования печи, а не после её строительства. Исправление ошибок в размерах требует полной перекладки трубы, что обходится в 60-80% стоимости новой конструкции.

Важно! Согласно СНиП 41-01-2003, внутреннее сечение дымового канала должно оставаться неизменным по всей высоте трубы. Сужения и расширения канала категорически недопустимы — они создают турбулентность, снижают тягу и способствуют накоплению сажи.

Определение сечения канала

Площадь внутреннего сечения кирпичного дымохода рассчитывается исходя из тепловой мощности печи или котла. Существует два основных метода расчёта: упрощённый (по стандартным размерам) и точный (по формуле).

Стандартные размеры сечений (четверик, пятерик, шестерик)

В печном деле традиционно используются унифицированные размеры каналов, кратные половине кирпича (12,5 см). Эти размеры получили специальные названия:

Четверик

Внутреннее сечение 12,5×12,5 см (½×½ кирпича). Площадь канала 156,25 см (0,015625 м). Применяется для небольших печей мощностью до 3,5 кВт — отопительных печей для комнат 15-20 м, банных печей до 12 м. Эквивалентен круглой металлической трубе диаметром 130-140 мм.

Пятерик

Внутреннее сечение 12,5×25 см (½×1 кирпич). Площадь канала 312,5 см (0,03125 м). Самый распространённый размер для печей мощностью 5-7 кВт — отопительно-варочных печей, каминов средней мощности, банных печей для парных 15-18 м. Эквивалент круглой трубы Ø 200 мм.

Шестерик

Внутреннее сечение 25×25 см (1×1 кирпич). Площадь канала 625 см (0,0625 м). Используется для мощных печей и каминов 10-15 кВт, а также для подключения нескольких отопительных приборов к одному коренному дымоходу. Эквивалент круглой трубы Ø 280 мм.

Таблица соответствия сечений и мощности

Формула точного расчёта сечения

Для расчёта минимально необходимой площади сечения дымохода используется формула, основанная на тепловой мощности отопительного прибора:

F = P × 0,08

Где:

• F — площадь внутреннего сечения дымохода, м
• P — тепловая мощность печи (котла), кВт
• 0,08 — нормативный коэффициент (8 см на 1 кВт мощности)

Примеры расчёта

Пример 1: Отопительная печь мощностью 6 кВт

• F = 6 кВт × 0,08 = 0,48 м = 480 см
• Ближайший стандартный размер: пятерик (312,5 см) — недостаточно
• Требуется: шестерик (625 см) — оптимально
• Альтернатива: круглая гильза Ø 250 мм (площадь 491 см)

Пример 2: Банная печь мощностью 10 кВт

• F = 10 кВт × 0,08 = 0,8 м = 800 см
• Стандартный шестерик (625 см) — недостаточно на 28%
• Решение: шестерик с гильзованием круглой трубой Ø 300 мм (707 см) или прямоугольный канал 25×38 см

Важно! При расчёте всегда округляйте в большую сторону. Запас площади сечения в 15-25% улучшает тягу и компенсирует возможное зарастание канала сажей при эксплуатации.

Определение мощности печи

Если точная мощность печи неизвестна, используйте следующие методы оценки:

1. По объёму отапливаемого помещения: Для стандартной теплоизоляции 1 кВт мощности печи требуется на 10 м объёма помещения (для климата средней полосы России)
2. По площади топки: Грубая оценка — 1 кВт на каждые 0,04 м площади пода топки
3. По паспорту печи: Заводские металлические печи всегда имеют указание мощности в технической документации

Профессиональный совет: Для печей длительного горения и пиролизных котлов используйте коэффициент 0,09-0,1 вместо 0,08, так как они работают в низкотемпературном режиме (200-300°C) с повышенным образованием конденсата. Увеличенное сечение компенсирует снижение тяги из-за невысокой температуры газов.

Особые случаи расчёта

Угольные печи

Температура дымовых газов достигает 700-800°C. Используйте коэффициент 0,07 (меньшее сечение компенсируется высокой температурой). Обязательно гильзование канала жаростойкой сталью или шамотом.

Камины с открытой топкой

Площадь сечения дымохода должна составлять минимум 1:10 от площади топочного отверстия. Для камина с проёмом 60×70 см (0,42 м) требуется канал 0,042 м = 420 см (подходит пятерик при запасе или шестерик)

Подключение нескольких печей

При подключении двух отопительных приборов к одному коренному дымоходу суммируйте их мощности и прибавьте 20% запаса. Пример: 5 кВт + 6 кВт = 11 кВт × 1,2 = 13,2 кВт. Требуется канал 13,2 × 0,08 = 1,056 м ≈ 1060 см.

Что будет при неправильном сечении канала

Слишком малое сечение (менее 70% от расчётного):

• Слабая тяга — дым идёт в помещение
• Неполное сгорание топлива — повышенный расход дров на 25-40%
• Образование большого количества сажи (канал зарастает за 1-2 месяца)
• Опасность отравления угарным газом

Слишком большое сечение (более 150% от расчётного):

• Избыточная тяга — печь быстро остывает
• Перерасход топлива до 30%
• Образование конденсата из-за быстрого остывания газов
• Сложность растопки — холодный воздух опускается в канал

Расчёт высоты дымохода

Высота трубы из кирпича напрямую определяет силу тяги в дымоходе. Чем выше труба, тем больше разница давлений между нижней и верхней точкой, что создаёт естественную тягу. Однако чрезмерная высота приводит к избыточной тяге и быстрому остыванию печи.

Минимальная высота дымохода

Согласно СНиП 41-01-2003, минимальная общая высота дымовой трубы должна составлять не менее 5 метров от уровня колосниковой решётки (или нижней точки топки) до верхнего среза оголовка. Это обеспечивает минимально достаточную тягу для нормальной работы печи.

Важно! Высота менее 5 метров допускается только в исключительных случаях (одноэтажные постройки с плоской кровлей) при увеличении сечения канала на 20-25% для компенсации слабой тяги.

Расчёт высоты трубы относительно конька крыши

Высота выхода кирпичной трубы на крыше зависит от расстояния между осью дымохода и коньком кровли. Это необходимо для предотвращения образования зон ветрового подпора, которые создают обратную тягу.

Геометрический расчёт высоты для скатной кровли

Для определения минимальной высоты трубы на расстоянии более 3 м от конька используйте следующую формулу:

H = h - (L × tg 10°)

Где:

• H — минимальная высота оголовка трубы над уровнем кровли в месте выхода, м
• h — высота конька над уровнем кровли в месте выхода трубы, м
• L — горизонтальное расстояние от оси трубы до конька, м
• tg 10° = 0,176

Пример расчёта: Труба выходит на скате на расстоянии 4,5 м от конька. Высота конька над уровнем кровли в этом месте — 2,8 м.

• H = 2,8 - (4,5 × 0,176) = 2,8 - 0,79 = 2,01 м
• Минимальная высота трубы над кровлей — 2,01 метра
• Рекомендуется добавить 20 см запаса → итого 2,2 м над уровнем кровли

Дополнительные факторы, влияющие на высоту

• Соседние строения: Если рядом с домом (в пределах 10 м) находятся здания выше вашего, труба должна быть поднята выше их кровли на 50-100 см
• Высокие деревья: Близко растущие деревья (менее 5 м от трубы) создают зоны турбулентности. Увеличьте высоту трубы на 50 см
• Сильные ветра: В ветреных регионах рекомендуется увеличить расчётную высоту на 10-15%
• Низкотемпературные котлы: Для газовых и пеллетных котлов с температурой газов 100-150°C увеличьте высоту на 0,5-1 м для компенсации слабой тяги

Опытные печники знают: оптимальная высота дымохода для дровяной печи составляет 5,5-7 метров. Высота более 8-9 метров создаёт избыточную тягу, которую приходится гасить прикрытием задвижки, что неудобно и снижает эффективность печи. В таких случаях лучше установить регулятор тяги (шибер) с точной регулировкой.

Учёт наклонных участков дымохода

Если дымоход имеет горизонтальные или наклонные участки (например, при подключении к коренной трубе), учитывайте следующие правила:

1. Длина горизонтального участка не должна превышать 1 метр
2. Каждый метр горизонтального участка снижает тягу на 10-12%
3. Компенсируйте потерю тяги увеличением общей высоты на 0,5-0,8 м или увеличением сечения на 15%
4. Оптимальный уклон наклонных участков — не менее 30° к горизонту
5. Суммарная длина отклонений от вертикали не должна превышать 2 метров

Как проверить достаточность тяги после строительства

Простые способы проверки тяги в дымоходе:

1. Тест листком бумаги: Поднесите лист бумаги к открытой топочной дверце. При хорошей тяге лист должен заметно отклоняться в сторону топки
2. Дымовая проба: Положите в холодную топку немного соломы или бумаги, подожгите. Дым должен уходить вверх без задержки. Если дым валит в помещение — тяга недостаточна
3. Анемометр: Измерьте скорость потока воздуха в устье трубы. Нормальная скорость для дровяной печи — 6-10 м/с при рабочем режиме
4. Наблюдение при топке: Дрова должны гореть ровным пламенем без задымления. Если пламя «ленивое», дрова тлеют — тяга слабая. Если горение слишком интенсивное, огонь «ревёт» — тяга избыточная

При недостаточной тяге проверьте чистоту канала (возможно скопление сажи) или увеличьте высоту трубы установкой дополнительных рядов кирпича.

Внимание! Максимально допустимое отклонение дымохода от вертикали составляет 30° на участке длиной не более 2 метров согласно СНиП 41-01-2003. При большем отклонении возникает значительная потеря тяги и накопление сажи на изгибах.

Нормативные требования

Строительство кирпичного дымохода регламентируется рядом нормативных документов, соблюдение которых обязательно для обеспечения пожарной безопасности и эффективной работы отопительной системы. Нарушение норм может привести к отказу в приёмке здания, штрафам от пожарной инспекции и, главное, к реальной угрозе возгорания.

Основные нормативные документы

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

Основной документ, регламентирующий проектирование и строительство дымоходов. Устанавливает требования к высоте труб, сечению каналов, расстояниям до горючих конструкций, материалам и технологии кладки.

НПБ 110-2003 "Перечень зданий, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения"

Определяет требования пожарной безопасности для печных труб. Содержит нормы по противопожарным разделкам, отступкам, применяемым материалам.

СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"

Актуализированная редакция норм по пожарной безопасности систем отопления. Дополняет СНиП 41-01-2003 современными требованиями.

ГОСТ 9817-95 "Аппараты бытовые, работающие на твёрдом топливе"

Устанавливает требования к отопительным приборам и дымоходам для них. Содержит методики расчёта сечений и высоты труб.

СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"

Регламентирует технологию кладки печной трубы, толщину швов, способы перевязки кирпича.

Ключевые требования к противопожарным разделкам

Противопожарная разделка (распушка) — это утолщение стенок дымохода в месте прохода через горючее или трудногорючее перекрытие. Служит для защиты деревянных конструкций от перегрева и возгорания.

Важно! Согласно п. 6.6.22 СНиП 41-01-2003, толщина стенок кирпичных дымоходов в пределах чердачного помещения должна быть не менее 120 мм (½ кирпича), а при проходе через сгораемые конструкции перекрытий — не менее 380 мм от внутренней поверхности дымохода до горючих материалов.

Отступки от стен и перегородок

Отступка — это воздушный зазор между наружной поверхностью дымохода и горючей стеной или перегородкой. Различают открытую (с вентиляцией) и закрытую отступку.

• Открытая отступка: минимум 260 мм от кирпичной кладки до незащищённой деревянной стены, 200 мм — до защищённой (обшитой металлом по асбесту)
• Закрытая отступка: минимум 320 мм до незащищённой стены, 260 мм — до защищённой
• От металлической печи до стены: 700 мм без защиты, 500 мм при защите стены экраном, 380 мм при кирпичном экране

Требования к узлам прохода через перекрытия

1. Зазор между кирпичной кладкой и деревянными балками: минимум 130 мм, заполняется негорючим материалом (базальтовая вата плотностью 40-60 кг/м)
2. Металлический короб: устанавливается вокруг трубы при проходе через перекрытие, размер короба на 10-15 см больше сечения трубы с каждой стороны
3. Изоляция верхней части: свободное пространство между трубой и балками засыпается керамзитом фракции 10-20 мм или заполняется базальтовой ватой
4. Отсутствие горизонтальных швов: в месте прохода через перекрытие не должно быть горизонтальных швов кладки (только вертикальные или наклонные)

Дополнительные нормы безопасности

• Высота оголовка: не менее 50 см от плоскости кровли до верхнего среза трубы (СНиП 41-01-2003, п. 6.6.12)
• Расстояние до конька: см. таблицу в предыдущем разделе о расчёте высоты
• Толщина швов кладки: не более 5 мм для жаростойкого раствора под кровлей, до 10 мм для цементного раствора над кровлей
• Задвижки и прочистные дверцы: обязательно наличие минимум одной поворотной или выдвижной задвижки для регулирования тяги, прочистные дверцы — через каждые 2-3 метра вертикального канала
• Гильзование: рекомендуется для всех типов дымоходов, обязательно для низкотемпературных котлов (газовых, пеллетных) и печей длительного горения

Внимание! За нарушение требований пожарной безопасности при строительстве дымоходов предусмотрены административные штрафы: для граждан — 2 000-3 000 руб., для должностных лиц — 6 000-15 000 руб., для юридических лиц — 150 000-200 000 руб. (КоАП РФ, ст. 20.4).

Как оформить документы на дымоход при строительстве дома

Для легального ввода в эксплуатацию дома с печным отоплением потребуется:

1. Проект системы отопления — разрабатывается специализированной организацией с лицензией МЧС
2. Акт проверки дымовых и вентиляционных каналов — выдаётся трубочистной организацией после приёмки дымохода
3. Сертификат на отопительный прибор — заводская печь или котёл должны иметь сертификат пожарной безопасности
4. Технический паспорт на дымоход — составляется исполнителем работ с указанием размеров, материалов, соответствия нормам
5. Акт о допуске к эксплуатации — выдаётся местным отделением пожарного надзора после проверки соответствия нормам

В некоторых регионах требования могут отличаться — уточняйте в местном отделении МЧС.

Конструкция кирпичного дымохода

Правильно выполненный кирпичный дымоход представляет собой сложную многоэлементную конструкцию, где каждая часть выполняет свою функцию. От точности исполнения каждого элемента зависит не только эффективность тяги, но и безопасность эксплуатации всей системы отопления.

В отличие от простой вертикальной трубы постоянного сечения, традиционный дымоход включает участки с утолщениями стенок (распушка, выдра), которые обеспечивают противопожарную защиту и гидроизоляцию. Опытные печники знают, что пропуск или неправильное выполнение хотя бы одного элемента может привести к серьёзным проблемам в эксплуатации.

Понимание назначения каждого элемента необходимо для грамотной кладки дымохода из кирпича своими руками — это позволяет избежать типичных ошибок и обеспечить долговечность конструкции на 50+ лет.

Основные элементы

Конструкция печной трубы из кирпича от основания до вершины включает семь основных элементов, каждый из которых выкладывается по специальной схеме — порядовке. Рассмотрим их последовательно снизу вверх.

Структура дымохода по высоте

1. Шейка печи (надсадная труба)

Начальный участок дымохода, идущий непосредственно от перекрытия печи до потолочного перекрытия. Высота обычно составляет 1,5-2,5 метра в зависимости от высоты потолков. Кладка ведётся строго вертикально с постоянным сечением канала (четверик, пятерик или шестерик). В этом участке обязательно устанавливается печная задвижка (шибер) для регулирования тяги — обычно на высоте 40-60 см от перекрытия печи. Толщина стенок — 12 см (полкирпича). Температура в этой зоне достигает 400-600°C, поэтому используется только глиняно-песчаный или известково-глиняный раствор.

2. Распушка (противопожарная разделка)

Участок постепенного утолщения стенок дымохода в месте прохода через потолочное перекрытие. Начинается за 2-3 см до перекрытия и заканчивается над ним на высоте 5-7 рядов кирпича (35-45 см). Внутреннее сечение канала остаётся неизменным, утолщение происходит только наружу за счёт напуска кирпичей на 60-70 мм в каждом ряду. Финальная толщина стенок в самом широком месте распушки составляет минимум 380 мм (38 см) от внутренней поверхности канала до наружной грани кладки. Этот размер продиктован требованиями СНиП 41-01-2003 для защиты деревянных конструкций от перегрева.

3. Стояк (ствол, шахта)

Прямой вертикальный участок трубы, проходящий через чердачное (нежилое) помещение от распушки до кровли. Высота зависит от конструкции здания и составляет обычно 0,5-3 метра. Кладка ведётся с постоянным сечением, идентичным шейке печи. Толщина стенок — 12 см. Стояк работает в умеренном температурном режиме (200-350°C), так как дымовые газы частично остывают, проходя через шейку. Раствор — глиняно-песчаный или известково-глиняный. На чердаке стояк часто дополнительно оштукатуривают известково-глиняным раствором для защиты от конденсата.

4. Выдра (выдровая часть, карниз)

Второе утолщение дымохода, формируемое в месте прохода трубы через кровлю. Начинается за 1-2 ряда до плоскости кровли и выступает над ней на 6-9 рядов (общая высота 40-60 см). Выдра образует козырёк, выступающий за пределы трубы на 80-120 мм по периметру. Этот выступ защищает кровлю от затекания дождевой и талой воды в место примыкания трубы к кровельному покрытию. Формируется постепенным напуском кирпичей аналогично распушке. С этого участка начинается переход на цементно-песчаный раствор, так как температура газов снижается до 150-250°C, а конструкция подвергается воздействию атмосферных осадков.

5. Шейка трубы (надкровельная часть)

Прямой вертикальный участок трубы над кровлей от выдры до оголовка. Высота рассчитывается исходя из расстояния до конька крыши и требований к минимальной высоте дымохода (см. раздел "Расчёт высоты дымохода"). Обычно составляет от 50 см до 2,5-3 метров. Кладка ведётся на цементно-песчаном растворе с использованием кирпича повышенной морозостойкости (F50-F75). Внутреннее сечение канала неизменно. Этот участок подвергается максимальным атмосферным воздействиям, поэтому требует качественной кладки и возможной штукатурки для защиты швов.

6. Оголовок (карниз, шапка)

Завершающая часть дымохода, представляющая собой небольшое расширение верхних 3-5 рядов кирпичной кладки. Выступает наружу на 50-70 мм относительно шейки трубы. Служит для защиты верхней части шейки от стекающей воды и создания архитектурной завершённости конструкции. Формируется напуском кирпичей или заливкой армированного бетонного пояса толщиной 5-8 см с выпуском за плоскость трубы. Оголовок предотвращает проникновение воды в вертикальные швы кладки.

7. Дымник (колпак, зонт, флюгарка)

Металлический или кирпичный защитный колпак, устанавливаемый на верхний срез оголовка. Защищает внутренний канал дымохода от попадания дождя, снега, листвы, птиц. Современные дымники изготавливаются из оцинкованной стали, нержавейки, меди или порошково окрашенного металла. Размер подбирается в зависимости от наружного сечения оголовка. Для стандартной трубы 38×38 см подходит дымник 52×52 см с вылетом 7 см с каждой стороны. Правильно подобранный дымник не только защищает трубу, но и усиливает тягу на 15-20% за счёт дефлекторного эффекта.

Размерные характеристики основных элементов

Профессиональный совет: Перед началом кладки обязательно составьте или найдите готовую порядовку (схему раскладки кирпичей по рядам) для распушки и выдры. Эти элементы наиболее сложны в исполнении, и ошибка в порядовке приведёт к нарушению геометрии канала или недостаточной толщине защитного слоя.

Дополнительные элементы конструкции

Помимо основных элементов, в конструкцию дымохода входят:

• Печная задвижка (шибер) — металлическая или чугунная пластина, перекрывающая дымовой канал. Устанавливается в шейке печи на высоте 40-70 см от перекрытия. Размер рамки задвижки для четверика — 13×13 см, для пятерика — 13×26 см
• Прочистные дверцы — металлические люки размером 13×13 или 13×26 см для удаления сажи. Устанавливаются в нижней части шейки печи и у основания стояка на чердаке
• Металлический фартук (юбка) — оцинкованный лист, закрывающий примыкание выдры к кровле. Заводится под кровельное покрытие на 10-15 см и крепится к выдре
• Гильза (вкладыш) — стальная или керамическая труба, вставленная внутрь кирпичного канала. Защищает кирпич от кислотного конденсата и обеспечивает гладкую поверхность для улучшения тяги
• Изоляция ППУ (противопожарный узел) — слой негорючей изоляции (базальтовая вата, керамзит) между трубой и деревянными конструкциями перекрытия

Можно ли упростить конструкцию дымохода

Некоторые самостройщики пытаются упростить конструкцию, исключив распушку или выдру. Последствия:

Без распушки:

• Нарушение норм СНиП — толщина стенок 12 см недостаточна для защиты деревянного перекрытия
• Высокий риск возгорания — температура наружной поверхности трубы может достигать 80-120°C, что критично для дерева
• Возможное решение — установка готового металлического противопожарного узла (ППУ) из нержавейки с изоляцией, но это дороже кирпичной распушки

Без выдры:

• Затекание воды в примыкание трубы к кровле — ускоренное разрушение кровельного покрытия и стропильной системы
• Намокание кирпичной кладки — разрушение швов, промерзание зимой, сокращение срока службы трубы до 10-15 лет вместо 50+
• Допустимо только при установке качественного кровельного проходного элемента с фланцем и эластичным уплотнителем (для металлических кровель)

Вывод: Упрощение конструкции возможно только при использовании современных заводских противопожарных и гидроизоляционных элементов, что часто дороже традиционной кирпичной кладки.

Важно! Все элементы дымохода должны быть выполнены с соблюдением вертикальности — отклонение не более 3 мм на 1 метр высоты. Контролируйте вертикаль отвесом каждые 4-5 рядов кладки. Наклон трубы приводит к неравномерному зарастанию канала сажей и ослаблению тяги.

Назначение каждого элемента

Понимание функционального назначения каждого элемента кирпичного дымохода критически важно для правильного выполнения работ. Каждая часть конструкции решает конкретные инженерные и эксплуатационные задачи, пренебрежение которыми приводит к снижению эффективности или аварийным ситуациям.

Функции элементов дымохода

Шейка печи — отведение газов и регулировка тяги

Основная функция — транспортировка раскалённых дымовых газов от топки к атмосфере. В шейке устанавливается задвижка, позволяющая регулировать интенсивность горения и удерживать тепло в печи после окончания топки. Закрытая задвижка предотвращает выхолаживание помещения через дымоход зимой, экономя до 40% тепла. Высота шейки (1,5-2,5 м) обеспечивает первичное охлаждение газов с 600-800°C до 400-500°C, что снижает термическую нагрузку на распушку.

Распушка — противопожарная защита

Единственное назначение — создание теплового барьера между раскалённым дымовым каналом и горючими материалами перекрытия. Утолщение стенок до 38 см снижает температуру наружной поверхности трубы с 80-120°C до 40-60°C, что безопасно для древесины (критическая температура самовоспламенения — 200-250°C). Без распушки при интенсивной топке происходит медленное обугливание балок перекрытия, которое через 3-5 лет эксплуатации может привести к возгоранию.

Стояк — транзитный участок

Прямая вертикальная шахта для прохода газов через нежилое чердачное пространство. Стояк создаёт основную тягу за счёт высоты и перепада температур. Каждый метр стояка увеличивает силу тяги на 2-3 Па. На чердаке газы охлаждаются до 200-300°C, поэтому толщины стенок 12 см достаточно. Прямолинейность стояка минимизирует аэродинамическое сопротивление и ускоряет прохождение газов.

Выдра — гидрозащита узла примыкания

Козырёк выдры отводит дождевую и талую воду от места выхода трубы через кровлю. Без выдры вода стекает по трубе и затекает в зазор между кирпичной кладкой и кровельным покрытием, что приводит к намоканию утеплителя кровли, гниению обрешётки и стропил. Выступ 8-12 см направляет воду на скат кровли в стороне от примыкания. Выдра работает совместно с металлическим фартуком, обеспечивая двухуровневую защиту.

Шейка трубы — завершение тяги и вывод газов

Надкровельная часть создаёт финальный участок разрежения, выбрасывая остывшие газы (150-200°C) выше зоны ветрового подпора крыши. Высота шейки определяет силу общей тяги в дымоходе — каждые 50 см высоты добавляют 1-1,5 Па разрежения. Расположение оголовка относительно конька влияет на стабильность тяги при ветровых нагрузках: правильная высота исключает опрокидывание тяги при сильном ветре.

Оголовок — защита кладки от разрушения

Карниз оголовка предотвращает прямое попадание воды на торец кирпичной кладки и стекание её по вертикальным швам. Торцевые швы — наиболее уязвимое место: через них вода проникает внутрь кладки, замерзает зимой и разрушает кирпич. Без оголовка срок службы надкровельной части сокращается в 2-3 раза (с 50 до 15-20 лет). Выступ 5-7 см обеспечивает капельник, с которого вода падает вниз, не касаясь стенок трубы.

Дымник — комплексная защита устья

Выполняет четыре функции: защита от осадков (дождь, снег), предотвращение попадания мусора и птиц, усиление тяги (дефлекторный эффект), декоративное оформление. Качественный дымник 510х510 мм или других размеров увеличивает тягу на 12-18% за счёт создания зоны разрежения при обтекании ветром. Зонт предотвращает попадание воды в канал, что критично для предотвращения конденсата и ускоренного зарастания трубы сажей.

Взаимосвязь элементов

Все элементы дымохода работают как единая система. Неправильное выполнение одного элемента нарушает работу остальных:

• Недостаточная высота шейки печи → перегрев распушки → риск возгорания перекрытия
• Неправильная распушка → недостаточная толщина стенок → обугливание балок перекрытия
• Наклон стояка → снижение тяги на 15-25% → задымление помещения
• Отсутствие выдры → затекание воды → разрушение кладки и кровли
• Низкая шейка трубы → зона ветрового подпора → опрокидывание тяги
• Без оголовка → намокание кладки → морозное разрушение швов
• Без дымника → попадание осадков → повышенное образование конденсата и сажи

Опытные печники знают: при проектировании дымохода нужно учитывать климатическую зону. В регионах с обильными снегопадами (более 150 см/год) высоту шейки трубы увеличивают на 30-50 см для предотвращения завала устья снегом. В ветреных регионах обязательно устанавливают дефлектор или ветрозащитный колпак для стабилизации тяги.

Можно ли объединить функции элементов

Теоретически возможно упростить конструкцию, но на практике это приводит к проблемам:

Попытка объединить распушку и выдру в один элемент:

• Получается массивная конструкция высотой 80-100 см
• Требует сложной порядовки с двойным напуском кирпичей
• Увеличивает расход кирпича на 15-20%
• Усложняет гидроизоляцию узла прохода кровли

Замена кирпичных элементов на металлические узлы:

• ППУ (противопожарный узел) вместо распушки — допустимо, стоимость 4 000-8 000 руб
• Кровельный проходной элемент вместо выдры — подходит для металлических кровель, стоимость 2 500-5 000 руб
• Общая стоимость готовых узлов сопоставима с кирпичной кладкой, но монтаж проще для новичков

Важно! При самостоятельной кладке дымохода из кирпича строго соблюдайте размеры и последовательность выполнения элементов. Исправление ошибок после завершения работ требует частичной или полной перекладки трубы.

Технология кладки дымохода своими руками

Кладка печного дымохода из кирпича своими руками — задача средней сложности, которая требует аккуратности, точности и понимания базовых принципов печных работ. В отличие от обычной стеновой кладки, дымоходная кладка имеет ряд специфических требований: минимальная толщина швов, идеальная вертикальность, гладкость внутренней поверхности канала.

Основная сложность для новичков — выполнение распушки и выдры, где требуется напуск кирпичей с сохранением ровности внутреннего канала. Однако при наличии подробной порядовки (схемы раскладки по рядам) и соблюдении технологии эти элементы вполне доступны для самостоятельного исполнения.

Помните, что дымоход — это конструкция, от которой зависит безопасность всего дома. Ошибки в кладке могут привести к пожару, отравлению угарным газом, слабой тяге. Поэтому не спешите, тщательно проверяйте каждый ряд, и при малейших сомнениях обращайтесь к опытному печнику за консультацией.

Основные принципы кладки дымохода

1. Идеальная вертикальность — отклонение не более 2-3 мм на 1 метр высоты. Контролируется отвесом каждые 3-5 рядов
2. Минимальная толщина швов — 3-5 мм для глиняного раствора, 8-10 мм для цементного. Толстые швы быстрее разрушаются от температурных перепадов
3. Перевязка швов — вертикальные швы соседних рядов не должны совпадать. Минимальное смещение — ¼ длины кирпича (6 см)
4. Гладкость внутренней поверхности — канал изнутри заглаживается влажной тряпкой каждые 4-5 рядов. Наплывы раствора срезаются кельмой
5. Постоянство сечения канала — внутренний размер не должен меняться по высоте (кроме мест установки задвижки). Контролируется шаблоном
6. Полное заполнение швов — раствор наносится на всю постель кирпича без пустот. Пустоты — пути проникновения угарного газа

Профессиональный совет: Для первой самостоятельной кладки выбирайте насадной дымоход высотой до 3 метров под кровлей с простой двускатной крышей. Коренной дымоход высотой 6-8 метров с фундаментом и сложными элементами лучше доверить опытному мастеру или делать под его руководством.

Этапы работы

Весь процесс кладки дымохода своими руками делится на последовательные этапы:

1. Подготовка: закупка материалов, подготовка инструментов, изготовление шаблонов, приготовление раствора
2. Кладка шейки печи: вертикальный участок от перекрытия печи до потолка с установкой задвижки
3. Формирование распушки: постепенное расширение у потолочного перекрытия (наиболее сложный этап)
4. Кладка стояка: прямой участок через чердак от распушки до кровли
5. Выполнение выдры: расширение у кровли с формированием защитного козырька
6. Вывод шейки трубы: надкровельная часть до расчётной высоты
7. Формирование оголовка: защитный карниз в верхней части
8. Установка дымника: монтаж защитного колпака

Средняя скорость кладки для опытного мастера — 50-70 кирпичей в день (7-10 рядов). Новичку потребуется 30-40 кирпичей в день с учётом времени на проверку вертикальности и обработку канала. Для дымохода высотой 4 метра (60 рядов, около 350 кирпичей) потребуется 7-10 рабочих дней.

Важно! Первую топку можно производить только через 10-14 дней после завершения кладки на глиняном растворе (срок набора прочности) и через 21-28 дней для цементного раствора. Преждевременная топка приводит к растрескиванию швов.

Можно ли выполнить кладку зимой

Кладку дымохода при отрицательных температурах делать не рекомендуется, но при необходимости возможно с соблюдением условий:

• Температура не ниже -5°C — при более низких температурах раствор замерзает до набора прочности
• Противоморозные добавки — поташ (карбонат калия) 5-10% от массы воды для цементного раствора. Для глиняного раствора добавки не применяются
• Подогрев материалов — вода +40-50°C, песок и цемент хранятся в тёплом помещении
• Защита от осадков — обязательное укрытие свежей кладки плёнкой
• Замедленный набор прочности — первая топка не ранее 28 дней после кладки (вместо 10-14)

Оптимальное время для кладки — поздняя весна, лето, ранняя осень при температуре +15-25°C и низкой влажности воздуха.

Подготовка и инструменты

Качественная подготовка к работе — залог успешного результата. Недостаток инструмента или материалов приводит к простоям, а работа без шаблонов и порядовки — к ошибкам в геометрии дымохода.

Необходимые инструменты для кладки

Шаблоны и приспособления

Для точности кладки обязательно изготовьте следующие шаблоны:

Шаблон внутреннего канала

Деревянная рамка точно по размеру внутреннего сечения дымохода (для пятерика — 12,5×25 см). Изготавливается из брусков 2×3 см, соединённых в прямоугольник. Используется для контроля сечения канала — вставляется внутрь каждые 3-4 ряда. Шаблон должен свободно входить в канал по всей высоте.

Порядовка (схема кладки)

Подробный чертёж раскладки кирпичей для каждого ряда распушки и выдры. Можно найти готовые порядовки в специализированной литературе или заказать у опытного печника. Порядовка показывает расположение целых кирпичей, ¾, ½ и ¼ частей в каждом ряду.

Деревянный шаблон распушки

Полноразмерный каркас распушки из досок толщиной 2-3 см. Устанавливается на потолочное перекрытие и служит направляющей при кладке. После схватывания раствора аккуратно разбирается и извлекается через верх. Используют опытные печники для сложных конфигураций.

Отвес-причалка

Капроновый шнур с грузом 300-500 г, закреплённый в центре дымового канала. Служит вертикальной осью, относительно которой контролируется кладка всех четырёх стенок. Шнур натягивается от основания до верха с периодической корректировкой.

Подготовительные работы

1. Расчёт количества материалов
   • Кирпич: для пятерика — 56-58 шт. на 1 м высоты шейки/стояка, 70-80 шт. на распушку, 85-95 шт. на выдру
   • Раствор: 22-25 литров на 1 м высоты шейки (примерно 40 кг сухой смеси)
   • Добавьте 10% запаса на бой кирпича и потери раствора
2. Подготовка кирпича
   • За сутки до кладки погрузите кирпич в воду на 20-30 секунд или обильно смочите из шланга
   • Сухой кирпич интенсивно впитывает воду из раствора, что ухудшает схватывание
   • Частая ошибка — замачивание кирпича на несколько часов приводит к переувлажнению и сползанию рядов
3. Приготовление раствора
   • Готовьте порциями на 40-60 минут работы (15-20 литров)
   • Глиняный раствор сохраняет пластичность 2-3 часа, но лучше работать со свежим
   • Цементный раствор жизнеспособен 1-1,5 часа, после начала схватывания повторное разведение недопустимо
4. Организация рабочего места
   • Установите леса или прочные подмости для работы на высоте более 1,5 м
   • Разместите материалы в пределах досягаемости — кирпич справа, раствор слева (для правшей)
   • Обеспечьте хорошее освещение всех сторон дымохода для контроля вертикальности
   • Подготовьте ёмкость с водой для смачивания инструмента и очистки канала
5. Подготовка основания
   • Для насадного дымохода — ровная поверхность перекрытия печи, проверенная уровнем
   • Для коренного — выровненный фундамент с гидроизоляцией (2 слоя рубероида)
   • Отклонение от горизонтали основания не более 2 мм на 1 метр длины

Опытные печники знают: перед началом кладки выложите первые 10-12 рядов «насухо» (без раствора), чтобы понять логику перевязки и расположение кирпичей. Это особенно важно для распушки и выдры. Сфотографируйте каждый ряд для справки при кладке на раствор.

Техника безопасности

• Работа на высоте: используйте прочные леса с ограждениями, проверяйте устойчивость перед началом работы
• Защита рук: работайте в перчатках — раствор сушит кожу, возможны порезы об острые грани кирпича
• Защита глаз: при колке кирпича надевайте защитные очки
• Работа с инструментом: молоток-кирочка должен быть прочно насажен на рукоятку
• Вентиляция: при работе с сухими смесями обеспечьте проветривание (цементная пыль вредна для лёгких)

Важно! Не начинайте кладку в дождливую или морозную погоду. Оптимальные условия: температура +15-25°C, влажность воздуха 50-70%, отсутствие осадков. Свежую кладку защищайте от дождя плёнкой в течение 3-5 дней до схватывания раствора.

Список материалов для дымохода высотой 4 м (пятерик)

Кирпич:

• Для шейки печи (1,8 м) — 105 шт.
• Для распушки — 75 шт.
• Для стояка (1 м) — 58 шт.
• Для выдры — 90 шт.
• Для шейки трубы (0,8 м) — 46 шт.
• Для оголовка — 30 шт.
• Итого: 404 шт. + 10% запас = 445 кирпичей

Раствор:

• Глиняная часть (3,5 м) — 90 литров (70 кг сухой смеси)
• Цементная часть (0,8 м) — 20 литров (35 кг сухой смеси)

Дополнительные материалы:

• Задвижка 13×26 см — 1 шт. (1 500-2 500 руб)
• Прочистная дверца 13×13 см — 1 шт. (800-1 200 руб)
• Базальтовая вата (изоляция ППУ) — 0,5 м (1 500-2 000 руб)
• Металлический фартук — 1,5 м (1 200-2 000 руб)
• Дымник 520х520 мм — 1 шт. (2 500-5 000 руб)

Общая стоимость материалов: 18 000-25 000 руб (в зависимости от региона и марки кирпича)

Кладка насадной трубы

Насадная труба (шейка печи) — первый и наиболее простой участок дымохода, идущий от перекрытия печи до потолочного перекрытия. Это базовый элемент, освоив кладку которого, вы получите навык для выполнения более сложных участков. Высота шейки обычно составляет 1,5-2,5 метра (20-35 рядов кирпича).

Главная задача на этом этапе — создать идеально вертикальный канал с постоянным внутренним сечением и минимальной толщиной швов. Любое отклонение от вертикали или неровность внутренней поверхности канала создаст турбулентность дымовых газов и снизит тягу на 10-15%.

Пошаговая инструкция кладки шейки печи (пятерик 12,5×25 см)

1. Установка основания и разметка
   • Очистите поверхность печного перекрытия от пыли и мусора
   • Проверьте горизонтальность уровнем — допустимое отклонение не более 2 мм на длину
   • Нанесите разметку мелом: прямоугольник 38×51 см (наружные габариты трубы с учётом швов)
   • Внутренний канал разметьте размером 12,5×25 см строго по центру
2. Кладка первого ряда
   • Нанесите глиняный раствор слоем 5-7 мм на основание по периметру будущей трубы
   • Уложите первый кирпич длинной стороной (тычком наружу) в угол разметки
   • Проверьте горизонтальность кирпича уровнем, при необходимости осадите молотком-кирочкой
   • Продолжите кладку по периметру: для пятерика требуется 5 целых кирпичей на ряд
   • Схема первого ряда: 2 кирпича вдоль одной длинной стороны, 2 вдоль другой, 1 кирпич поперёк замыкает канал
   • Заполните вертикальные швы между кирпичами раствором толщиной 8-10 мм
   • Проверьте внутреннее сечение шаблоном — он должен свободно входить в канал
3. Кладка второго и последующих рядов
   • Смочите верхнюю поверхность первого ряда водой из кисти
   • Нанесите раствор слоем 3-5 мм (не более!) на всю постель кирпичей
   • Уложите кирпичи второго ряда с перевязкой — сместите на ½ или ¼ кирпича относительно первого ряда
   • Для пятерика стандартная перевязка: второй ряд начинается с ½ кирпича в углу
   • Проверьте вертикальность отвесом с двух смежных сторон
   • Удалите излишки раствора, выдавленные кирпичом, кельмой снаружи и изнутри канала
4. Установка задвижки (на высоте 40-70 см от печи, обычно 6-10 ряд)
   • В запланированном ряду оставьте проём для рамки задвижки размером 13×26 см
   • Рамка задвижки укладывается на раствор заподлицо с внутренней поверхностью канала
   • Кирпичи подтёсываются для плотного примыкания к рамке с трёх сторон
   • Проверьте свободный ход задвижки — пластина должна легко перемещаться без заедания
   • Следующий ряд над задвижкой перекрывает рамку с напуском на 3-5 см
5. Контроль качества каждые 4-5 рядов
   • Проверка вертикальности отвесом по всем четырём углам — отклонение не более 3 мм
   • Контроль внутреннего сечения шаблоном — должен входить свободно по всей высоте
   • Очистка внутреннего канала влажной тряпкой — удаление наплывов раствора круговыми движениями
   • Проверка толщины швов — должна быть одинаковой по всей высоте (3-5 мм)
   • Заглаживание швов снаружи расшивкой для уплотнения (не обязательно, так как труба на чердаке)
6. Завершение шейки печи
   • Последний ряд шейки должен находиться на 2-3 см ниже уровня потолочного перекрытия
   • С этого уровня начинается формирование распушки
   • Верхнюю поверхность последнего ряда тщательно выровняйте — это основание для распушки
   • Дайте кладке отстояться 2-3 часа перед началом кладки распушки

Схема перевязки для пятерика (5 кирпичей в ряду)

Опытные печники знают: для идеальной вертикальности используют приём «отвес-причалка» — капроновый шнур с грузом 300-400 г опускают в центр канала от потолка до основания. Шнур служит осью, по которой контролируют равномерность всех четырёх стенок. Расстояние от шнура до внутренней поверхности каждой стенки должно быть одинаковым.

Типичные ошибки при кладке шейки

• Толстые швы (8-10 мм вместо 3-5 мм) — быстрое разрушение от температурных перепадов, потеря прочности кладки на 25-30%
• Наплывы раствора внутри канала — создают завихрения дыма, точки оседания сажи, снижение тяги
• Неполное заполнение швов — образование сквозных щелей, через которые угарный газ проникает на чердак
• Отклонение от вертикали — неравномерное зарастание канала сажей, ослабление тяги
• Использование половинок и четвертинок во внутренних углах канала — снижение прочности, риск выпадения кирпича внутрь

Важно! Во время кладки регулярно удаляйте излишки раствора изнутри канала. После схватывания раствора удалить наплывы будет практически невозможно без повреждения кладки. Каждые 3-4 ряда протирайте канал влажной тряпкой, намотанной на длинную палку.

Как рассчитать количество кирпичей на шейку печи

Для точного расчёта используйте формулу:

N = H / 0,065 × K

Где:

• N — количество кирпичей
• H — высота шейки в метрах
• 0,065 — средняя высота одного ряда (6,5 см = кирпич 6 см + шов 0,5 см)
• K — количество кирпичей в одном ряду (для пятерика K = 5)

Пример: высота шейки 1,8 м

• Количество рядов: 1,8 / 0,065 = 27,7 ≈ 28 рядов
• Количество кирпичей: 28 × 5 = 140 шт.
• С запасом 10%: 140 × 1,1 = 154 кирпича

Кладка распушки у потолочного перекрытия

Распушка — наиболее ответственный и технически сложный элемент дымохода. Здесь требуется постепенно увеличить толщину наружных стенок с 12 см до 38 см при сохранении неизменного внутреннего сечения канала. Ошибка в распушке может привести к возгоранию деревянного перекрытия.

Распушка формируется за счёт постепенного напуска кирпичей наружу в каждом ряду на 40-70 мм. Высота распушки составляет 5-7 рядов (35-45 см), из которых 1-2 ряда находятся ниже перекрытия, 3-5 рядов проходят сквозь перекрытие.

Подготовка к кладке распушки

1. Разметка на перекрытии: начертите прямоугольник, соответствующий максимальному размеру распушки (для пятерика — примерно 51×64 см)
2. Вырез проёма: если перекрытие деревянное, выпилите проём с запасом по 13-15 см с каждой стороны от трубы
3. Подготовка изоляции: нарежьте листы базальтовой ваты толщиной 5 см для заполнения зазора между распушкой и деревом
4. Изучение порядовки: внимательно рассмотрите схему каждого ряда распушки — где целые кирпичи, где ¾, ½, ¼

Пошаговая кладка распушки (стандартная схема для пятерика)

1. 1-й ряд распушки (начало напуска)
   • Располагается на 2-3 см ниже уровня потолка
   • Кирпичи укладываются с выпуском наружу на 40 мм с каждой стороны
   • Внутренний канал остаётся 12,5×25 см — контролируйте шаблоном!
   • Для создания напуска используют четвертинки кирпича, уложенные по периметру снаружи
   • Общий размер ряда: 46×59 см
2. 2-й ряд распушки
   • Выпуск увеличивается ещё на 40 мм (суммарно 80 мм от шейки)
   • Для напуска используют половинки кирпича, уложенные плашмя по периметру
   • Перевязка с первым рядом обязательна — вертикальные швы не должны совпадать
   • Размер ряда: 50×63 см
3. 3-й ряд распушки (проход через перекрытие)
   • Этот ряд находится на уровне нижней плоскости перекрытия
   • Выпуск ещё 40 мм (суммарно 120 мм)
   • Кирпичи укладываются с максимальной плотностью швов
   • Размер ряда: 51×64 см
4. 4-5 ряды распушки (в толще перекрытия)
   • Сохраняют максимальный размер 51×64 см
   • Толщина стенок от внутреннего канала до наружной грани — 38 см (соответствие СНиП)
   • Особое внимание к заполнению швов — никаких пустот!
   • В этих рядах часто устанавливают прочистную дверцу (если не была установлена в шейке)
5. 6-7 ряды распушки (переход к стояку)
   • Начинается обратное сужение — уменьшение наружных габаритов
   • Каждый ряд уменьшается на 40 мм до возвращения к размеру стояка 38×51 см
   • Внутренний канал остаётся неизменным!
   • После 7-го ряда распушка завершена, начинается стояк постоянного сечения
6. Изоляция зазора между распушкой и перекрытием
   • После кладки 3-4 ряда заполните зазор между кирпичом и деревом базальтовой ватой
   • Уплотняйте вату руками без сильного сжатия (плотность должна оставаться 40-60 кг/м)
   • Не используйте минеральную вату — она менее термостойкая (до 600°C против 1000°C у базальтовой)
   • Поверх ваты можно засыпать 5-7 см керамзита фракции 10-20 мм для дополнительной защиты

Важные правила кладки распушки

• Контроль внутреннего канала: после каждого ряда проверяйте шаблоном — он должен входить свободно, без заеданий
• Симметричность напуска: выпуск кирпичей должен быть одинаковым со всех четырёх сторон — используйте рулетку
• Минимальные швы: толщина 3-4 мм критична для распушки — толстые швы быстрее прогреваются и передают тепло на дерево
• Перевязка швов: вертикальные швы соседних рядов не должны совпадать минимум на ¼ кирпича
• Отсутствие сквозных щелей: все швы заполняются раствором полностью — проверяйте изнутри канала

Профессиональный совет: Для новичков рекомендуется сначала выложить всю распушку «насухо» (без раствора) прямо на месте, начиная от шейки. Пронумеруйте каждый кирпич мелом (ряд и позиция). Сфотографируйте каждый ряд. Разберите конструкцию и выкладывайте уже на раствор, ориентируясь на фотографии и нумерацию. Это занимает дополнительные 2-3 часа, но исключает ошибки.

Типичные ошибки при кладке распушки

Изменение внутреннего сечения канала

Распространённая ошибка новичков — при напуске наружу случайно уменьшают внутренний канал. Это создаёт сужение, в котором скапливается сажа и ухудшается тяга. Контролируйте шаблоном каждый ряд!

Недостаточная толщина стенок

Если в самом широком месте распушки толщина от канала до наружной грани менее 38 см — нарушение СНиП. При температуре газов 400-500°C наружная поверхность такой трубы нагревается до 90-110°C, что может вызвать обугливание дерева за 2-3 года.

Неравномерный напуск

Если с одной стороны выпуск 60 мм, а с другой 40 мм — нарушается симметрия, центр тяжести смещается, возможен наклон всей надкровельной части. Используйте рулетку для контроля с четырёх сторон.

Использование четвертинок во внутренних углах

Мелкие кусочки кирпича (менее ¼) не создают прочной связки. Их следует использовать только снаружи для формирования напуска, но не внутри канала.

Важно! После завершения кладки распушки дайте раствору схватиться минимум 24 часа перед продолжением работ. Свежая распушка под нагрузкой стояка может дать неравномерную осадку, что приведёт к трещинам.

Альтернатива кирпичной распушке — готовый ППУ

Если кладка распушки кажется слишком сложной, можно использовать готовый противопожарный узел (ППУ) заводского изготовления:

• Конструкция: металлический короб из нержавейки с внутренней базальтовой изоляцией толщиной 5-10 см
• Размеры: под стандартные сечения дымоходов (для пятерика — короб 50×50 см, высота 30-40 см)
• Установка: устанавливается на шейку печи, труба проходит через центральное отверстие, зазоры заполняются базальтовым шнуром
• Преимущества: быстрый монтаж (1-2 часа), гарантированное соответствие нормам пожарной безопасности
• Недостатки: высокая стоимость (4 000-8 000 руб за изделие), менее эстетичный вид, срок службы 15-20 лет против 50+ у кирпичной распушки

ППУ — разумный выбор для тех, кто выполняет кладку дымохода впервые и не уверен в своих силах.

Кладка стояка на чердаке

Стояк (ствол дымохода) — прямой вертикальный участок постоянного сечения, проходящий через чердачное помещение от распушки до кровли. Это наиболее простой участок кладки, не требующий сложных порядовок — повторяется одна и та же схема рядов от распушки до начала выдры.

Высота стояка зависит от конструкции здания и обычно составляет от 0,5 до 3 метров. В этой зоне температура дымовых газов снижается до 200-350°C, что безопасно для кирпичной кладки толщиной 12 см без дополнительных утолщений.

Технология кладки стояка

1. Продолжение от распушки
   • Стояк начинается с первого ряда после завершения распушки
   • Наружные габариты возвращаются к стандартным 38×51 см (для пятерика)
   • Внутреннее сечение канала неизменно — 12,5×25 см
   • Используется тот же глиняно-песчаный или известково-глиняный раствор, что и для шейки печи
2. Схема перевязки рядов
   • Стояк выкладывается по схеме обычной шейки с чередованием рядов
   • Нечётные ряды: стандартная раскладка из 5 целых кирпичей
   • Чётные ряды: 4 целых кирпича + 2 половинки с перевязкой
   • Толщина горизонтальных швов — 3-5 мм, вертикальных — 8-10 мм
3. Контроль вертикальности
   • Каждые 4-5 рядов проверяйте отвесом с четырёх сторон
   • Используйте отвес-причалку, опущенную в центр канала — расстояние до стенок должно быть одинаковым
   • Допустимое отклонение — не более 5 мм на всю высоту стояка (обычно 1-2 метра)
   • При обнаружении отклонения корректируйте следующий ряд, слегка смещая кирпичи в нужную сторону
4. Обработка внутренней поверхности канала
   • Каждые 3-4 ряда протирайте канал изнутри влажной тряпкой на длинной палке
   • Удаляйте наплывы раствора движениями снизу вверх с поворотом по кругу
   • Внутренняя поверхность должна быть максимально гладкой — это уменьшает оседание сажи
   • Неровности более 5 мм срезайте кельмой или расшивкой
5. Оштукатуривание стояка (рекомендуется)
   • После завершения кладки стояк желательно оштукатурить известково-глиняным раствором
   • Штукатурка толщиной 10-15 мм защищает швы от проникновения конденсата на чердаке
   • Наносите штукатурку кельмой снизу вверх, разравнивайте полутёрком
   • После высыхания можно побелить известковым раствором для эстетики и контроля трещин
6. Подход к кровле и переход к выдре
   • Стояк заканчивается за 1-2 ряда до уровня кровли
   • Последний ряд стояка должен быть тщательно выровнен — это основание для выдры
   • Разметьте на кровле место выхода трубы с учётом будущей выдры (размер проёма на 15-20 см больше стояка)
   • Вырежьте проём в кровельном покрытии и обрешётке (оставьте зазор 13-15 см до кирпича)

Особенности работы на чердаке

• Освещение: обеспечьте яркий свет со всех сторон трубы — на чердаке обычно темно, что затрудняет контроль качества
• Подмости: установите прочные леса или помост вокруг трубы для удобной работы на высоте
• Вентиляция: при работе с глиняным раствором и штукатуркой обеспечьте проветривание чердака
• Защита утеплителя: если чердак утеплён, защитите утеплитель плёнкой от попадания раствора и мусора
• Расстояние до стропил: стояк должен находиться минимум в 13 см от деревянных конструкций (стропила, обрешётка)

Опытные печники знают: на чердаке целесообразно установить прочистную дверцу в стояке на высоте 50-70 см от распушки. Это упрощает удаление сажи — не нужно лезть на крышу, достаточно подняться на чердак. Дверца врезается в один из рядов и закрывается на металлическую рамку с герметичной створкой.

Переход с глиняного на цементный раствор

В верхней части стояка, за 2-3 ряда до начала выдры, рекомендуется перейти с глиняного раствора на цементно-песчаный. Это связано с тем, что:

• Температура газов на этом уровне снижается до 200-250°C — цементный раствор уже не подвергается критическому нагреву
• Выдра и надкровельная часть будут подвержены атмосферным осадкам — цемент влагостоек, глина размывается
• Переход делается плавным — последние 2 ряда на глиняном растворе, затем первый ряд выдры уже на цементном

Важно! Не смешивайте глиняный и цементный растворы! Используйте остатки глиняного раствора полностью, затем готовьте новую порцию цементного. Разные коэффициенты расширения приводят к расслоению швов.

Контрольные измерения перед выдрой

Перед началом кладки выдры выполните финальные проверки стояка:

1. Вертикальность: отвесом с крыши до основания — отклонение не более 5-7 мм на высоту 3-4 метров
2. Сечение канала: опустите шаблон сверху — он должен свободно проходить до самой шейки печи
3. Гладкость канала: осмотрите изнутри с фонариком — не должно быть крупных наплывов и выступающих кирпичей
4. Целостность швов: снаружи проверьте отсутствие сквозных щелей (особенно в распушке)

Нужно ли утеплять стояк на чердаке

Вопрос утепления стояка спорный, мнения печников расходятся:

Аргументы "ЗА" утепление:

• Уменьшает остывание дымовых газов — тяга сохраняется более стабильной
• Снижает образование конденсата при растопке холодной печи
• Защищает кирпичную кладку от промерзания зимой (актуально для неотапливаемых чердаков)
• Рекомендуется для газовых и пеллетных котлов с низкой температурой газов (100-200°C)

Аргументы "ПРОТИВ" утепления:

• Дровяная печь даёт достаточно горячие газы (300-400°C на чердаке) — утепление избыточно
• Утеплитель скрывает возможные трещины в кладке — их сложнее обнаружить при осмотре
• Дополнительные затраты на базальтовую вату и обшивку
• Традиционная кирпичная труба без утепления служит 50-100 лет

Компромисс: оштукатурить стояк известково-глиняным раствором толщиной 15-20 мм и побелить. Это даёт минимальное утепление, защиту от конденсата и позволяет контролировать состояние по трещинам на побелке.

Внимание! Скорость кладки стояка выше, чем шейки и распушки — можно укладывать до 50-60 кирпичей в день (8-10 рядов). Однако не спешите — лучше класть по 5-6 рядов в день с тщательным контролем качества, чем делать по 10 рядов с ошибками.

Кладка выдры и вывод на крышу

Выдра — второе утолщение дымохода, формируемое в месте прохода через кровлю. Это один из наиболее ответственных узлов, требующий точного исполнения порядовки. Выдра решает критическую задачу — защищает стык трубы с кровлей от проникновения воды, которая вызывает гниение стропильной системы и разрушение кладки.

Кладка выдры технически сложнее распушки, так как ведётся на высоте, часто на крутом скате кровли, с ограниченным доступом. Одновременно требуется выполнять гидроизоляцию узла примыкания к кровельному покрытию. Помните, что ошибки в выдре проявляются быстро — уже после первого дождя начинаются протечки.

Подготовка к кладке выдры

1. Вырезка проёма в кровле
   • Разметьте контур выхода трубы с учётом размеров выдры (для пятерика — проём примерно 65×80 см)
   • Вырежьте кровельное покрытие с запасом 5-7 см — оно будет заводиться под выдру
   • Удалите обрешётку в месте выхода, оставив зазор 13-15 см от кирпича до дерева
   • Края среза кровли обработайте герметиком или битумной мастикой
2. Организация рабочего места
   • Установите надёжные кровельные леса или трапы с упорами
   • Используйте страховочный пояс при работе на скате более 30°
   • Подготовьте подмости вокруг трубы для удобной кладки с четырёх сторон
   • Обеспечьте подачу материалов — кирпича, раствора, воды на крышу
3. Приготовление цементно-песчаного раствора
   • Пропорция: цемент М400 : песок = 1:3 по объёму
   • Вода — 0,5-0,6 л на 1 кг цемента (раствор должен быть пластичным, но не текучим)
   • Готовьте порциями на 40-50 минут работы — цементный раствор схватывается быстрее глиняного

Пошаговая кладка выдры (стандартная схема 6-9 рядов)

1. 1-й ряд выдры (начало напуска ниже кровли)
   • Выкладывается за 1-2 ряда до уровня кровли на цементном растворе
   • Начинается напуск кирпичей наружу на 40-50 мм с каждой стороны
   • Внутреннее сечение канала неизменно — контролируйте шаблоном
   • Толщина швов — 8-10 мм (допустимо для цементного раствора)
2. 2-3 ряды выдры (проход через плоскость кровли)
   • Продолжается постепенный напуск на 40-50 мм в каждом ряду
   • Общий выступ от стояка достигает 80-120 мм по периметру
   • Кирпичи со стороны конька укладываются под углом, повторяя наклон кровли
   • Со стороны ската создаётся ступенька — защитный козырёк
3. 4-5 ряды выдры (формирование защитного козырька)
   • Достигается максимальный размер выдры (для пятерика — примерно 58×77 см)
   • Козырёк нависает над кровлей на 8-12 см, отводя воду от примыкания
   • Нижняя плоскость козырька должна иметь небольшой уклон наружу (2-3°) для стока воды
   • Швы на нижней поверхности тщательно заполняются и заглаживаются
4. 6-7 ряды выдры (обратное сужение)
   • Начинается постепенное уменьшение наружных габаритов
   • Каждый ряд уменьшается на 40-50 мм до возвращения к размеру шейки трубы
   • Верхняя плоскость выдры должна быть выше кровли минимум на 15-20 см
5. 8-9 ряды выдры (завершение и переход к шейке)
   • Наружные габариты возвращаются к стандартным 38×51 см
   • Последние ряды выравниваются особенно тщательно — это основание для шейки трубы
   • С этого уровня начинается кладка прямой шейки до расчётной высоты

Гидроизоляция узла примыкания

Одновременно с кладкой выполняется гидроизоляция стыка трубы с кровлей. Существует два основных способа:

Металлический фартук (традиционный метод)

Используется оцинкованная сталь толщиной 0,5-0,7 мм или крашеный металл в цвет кровли. Фартук состоит из четырёх частей — две боковые планки, верхняя и нижняя. Нижний край заводится под кровельное покрытие на 10-15 см и герметизируется битумной лентой. Верхний край крепится к выдре дюбелями и промазывается кровельным герметиком. Боковые планки устанавливаются с нахлёстом 7-10 см. Стоимость материала — 800-1500 руб/м.

Свинцовая или алюминиевая лента (современный метод)

Самоклеящаяся битумно-полимерная лента с алюминиевой или свинцовой основой. Наклеивается по периметру трубы на высоту 15-20 см, нижний край заводится под кровлю на 10 см. Легко принимает форму неровностей кирпича. Долговечность 15-25 лет. Проще в монтаже для новичков. Стоимость — 300-600 руб/погонный метр.

Готовый кровельный проходной элемент (для металлочерепицы)

Заводское изделие из EPDM-резины или силикона с металлическим фланцем. Надевается на трубу сверху, фланец крепится к кровле саморезами. Подходит для металлических кровель. Обеспечивает герметичность без дополнительных работ. Стоимость — 2000-4500 руб.

Опытные печники знают: при кладке выдры критически важна последовательность работ. Сначала выкладывают нижнюю часть выдры (3-4 ряда), затем монтируют нижнюю планку фартука, заводя её под кровлю. Продолжают кладку верхних рядов, одновременно устанавливая боковые и верхнюю планки фартука. Это обеспечивает правильную «слоёность» гидроизоляции — вода стекает по принципу черепицы, не затекая под фартук.

Типичные ошибки при кладке выдры

• Недостаточный выступ козырька (менее 6 см) — вода стекает по стенке трубы и затекает под кровлю
• Отсутствие уклона нижней плоскости козырька — вода застаивается, зимой образуется лёд, разрушающий кладку
• Неправильная последовательность монтажа фартука — установка после завершения кладки приводит к протечкам
• Слабое заполнение швов на нижней плоскости выдры — вода проникает в кладку и разрушает её морозом
• Малая высота выдры над кровлей (менее 10 см) — снег заваливает трубу, при таянии вода затекает в швы

Важно! После завершения кладки выдры проведите тест герметичности: полейте узел примыкания из шланга в течение 5-10 минут, имитируя сильный дождь. Проверьте изнутри чердака — не должно быть ни одной капли. Обнаруженные места протечек немедленно герметизируйте.

Как выполнить выдру на сложной кровле (вальмовая, многоскатная)

На кровлях со сложной геометрией (вальмовые, ендовы, разноуровневые скаты) выдра требует индивидуальной порядовки:

• Асимметричная выдра: если труба выходит вблизи ендовы, выдра делается больше со стороны ендовы (выступ до 15 см) для отвода стекающей воды
• Двухуровневая выдра: на крутых скатах (более 45°) выдра формируется в два яруса — нижний на уровне кровли, верхний на 20-30 см выше
• Комбинированная защита: выдра + дополнительный воротник из EPDM-мембраны высотой 30 см, приклеенный к кирпичу
• Увеличенный фартук: металлический фартук заводится под кровлю на 20-25 см (вместо стандартных 10-15 см)

В сложных случаях рекомендуется консультация опытного кровельщика для разработки индивидуальной схемы гидроизоляции.

Кладка шейки трубы и оголовка

Шейка трубы (надкровельная часть) и оголовок — завершающие элементы дымохода, находящиеся полностью над крышей. Эти части подвергаются максимальным атмосферным нагрузкам: дождь, снег, ветер, перепады температур от -40°C до +60°C на солнце. Требуется использование кирпича высшего качества и цементного раствора с добавками.

Высота шейки рассчитывается исходя из расстояния до конька крыши и составляет от 0,5 до 3 метров. Оголовок добавляет ещё 20-35 см высоты и служит для защиты верхнего среза трубы от прямого попадания осадков.

Кладка шейки трубы

1. Подбор кирпича и раствора
   • Используйте только полнотелый керамический кирпич морозостойкостью F50-F75
   • Недопустим силикатный кирпич, щелевой, с трещинами или сколами
   • Цементно-песчаный раствор М150-М200 (цемент М400 : песок = 1:3)
   • Добавьте пластификатор (жидкое мыло 50-100 мл на ведро раствора) для улучшения удобоукладываемости
2. Техника кладки
   • Шейка выкладывается как обычный стояк — постоянное сечение, стандартная перевязка рядов
   • Толщина швов — 8-10 мм (для цементного раствора оптимально)
   • Все швы полностью заполняются раствором без пустот
   • Каждые 3-4 ряда контролируйте вертикальность отвесом по двум смежным углам
   • Внутренний канал очищайте от наплывов раствора каждые 2-3 ряда
3. Расшивка швов (обязательно для надкровельной части)
   • Через 2-3 часа после кладки, когда раствор слегка схватится, выполните расшивку
   • Расшивкой уплотните швы, придав им вогнутую или выпуклую форму
   • Уплотнённые швы лучше противостоят проникновению влаги
   • Излишки раствора удалите жёсткой щёткой после полного высыхания (через 2-3 дня)
4. Определение высоты шейки
   • Используйте формулы из раздела "Расчёт высоты дымохода"
   • Минимум 50 см выше конька при расстоянии до 1,5 м от конька
   • На уровне конька при расстоянии 1,5-3 м
   • Не ниже линии под углом 10° от конька при расстоянии более 3 м
   • Установите временную рейку нужной высоты как ориентир
5. Защита от атмосферных воздействий
   • После завершения кладки рекомендуется обработать надкровельную часть гидрофобизатором
   • Гидрофобизатор создаёт водоотталкивающую плёнку, не препятствуя дыханию кирпича
   • Наносится кистью или распылителем в 2 слоя с интервалом 2-4 часа
   • Расход — 200-300 мл/м, стоимость — 300-600 руб/литр

Формирование оголовка

Оголовок выполняется в верхних 3-5 рядах трубы с напуском кирпичей на 50-70 мм наружу. Существует несколько способов его формирования:

Классический кирпичный оголовок (карниз)

Кирпичи укладываются с постепенным выпуском в каждом ряду на 25-30 мм. Через 3-4 ряда достигается общий выступ 6-8 см. Под выступающими кирпичами образуется капельник — вода не стекает по стенке, а падает вниз. Требует точной перевязки для устойчивости. Прост в исполнении, долговечен (50+ лет).

Бетонный оголовок с армированием

Вокруг верхнего среза трубы устанавливается опалубка высотой 5-8 см, выступающая на 6-7 см наружу. Укладывается арматурная сетка 4-6 мм. Заливается цементно-песчаный раствор М300 с пластификатором. После схватывания (7 дней) опалубка снимается. Получается прочный монолитный козырёк. Более трудоёмок, но обеспечивает идеальную защиту от воды.

Готовая бетонная плита-оголовок

Заводское изделие из вибропрессованного бетона с выступом 5-7 см. Устанавливается на верхний ряд трубы на цементный раствор. Размеры стандартные: 39×52 см, 52×52 см, 52×65 см. Имеет центральное отверстие под сечение канала. Быстрый монтаж, эстетичный вид, морозостойкость F100. Стоимость — 800-1500 руб.

Пошаговое формирование классического оголовка (для пятерика)

1. 1-й ряд оголовка: кирпичи выступают на 25 мм наружу с каждой стороны, размер ряда увеличивается до 43×56 см
2. 2-й ряд оголовка: дополнительный выступ 25 мм, размер 48×61 см, перевязка с первым рядом
3. 3-й ряд оголовка: финальный ряд с выступом 20 мм, общий размер 50×63 см (выступ от шейки 6 см)
4. Заполнение верхнего среза: внутренний канал остаётся открытым, но можно уложить последний ряд с напуском внутрь на 10-15 мм для защиты от прямого попадания дождя (с сохранением сечения 12,5×25 см)

Важно! Нижняя плоскость выступающих кирпичей оголовка должна быть тщательно заглажена раствором — никаких пустот и щелей. Через них вода проникает в кладку, замерзает зимой и отрывает кирпичи.

Профессиональный совет: Для регионов с суровыми зимами (температура ниже -30°C) рекомендуется армировать оголовок. В горизонтальные швы последних трёх рядов закладывается кладочная сетка 3-4 мм с ячейкой 50×50 мм. Это предотвращает отрыв выступающих кирпичей при морозном пучении и температурных деформациях.

Подготовка к установке дымника

После завершения оголовка труба готова к установке защитного колпака:

• Измерьте наружные габариты оголовка — для подбора размера дымника (обычно 50×63 см для пятерика)
• Очистите верхний срез от наплывов раствора, пыли, мусора
• Проверьте горизонтальность верхнего среза уровнем — дымник должен стоять ровно
• Подберите подходящий дымник с вылетом 7-10 см за края оголовка (для оголовка 50×63 см подойдут дымники 640х640 мм)

Альтернатива кирпичному оголовку — металлический колпак

Вместо кирпичного оголовка можно использовать металлический защитный пояс:

• Конструкция: металлический короб из оцинкованной стали или нержавейки, надевается на верхние 2-3 ряда трубы
• Размеры: изготавливается по факту (наружный габарит трубы + 8-10 см на свесы)
• Крепление: фиксируется дюбелями к кирпичу, стыки герметизируются
• Преимущества: долговечность 25-40 лет, не требует кладочных навыков, можно окрасить в цвет кровли
• Недостатки: стоимость изготовления 3000-6000 руб, менее традиционный вид

Металлический колпак особенно удобен при ремонте старой трубы, когда верхние ряды частично разрушены и требуется быстрая защита.

Внимание! Первые 2-3 недели после завершения кладки надкровельной части защищайте свежую кладку от дождя плёнкой или временным колпаком. Цементный раствор набирает прочность 28 дней, преждевременное намокание снижает марку прочности на 20-30%.

Гильзование кирпичного дымохода

Гильзование — процесс установки внутрь кирпичного дымового канала вкладыша (гильзы) из нержавеющей стали, керамики или асбестоцемента. Эта технология превращает традиционный кирпичный дымоход в современную высокоэффективную систему дымоудаления с увеличенным сроком службы и улучшенными характеристиками.

До 1990-х годов гильзование практически не применялось — дымоходы выкладывались только из кирпича. Однако с появлением газовых и пеллетных котлов, дающих низкотемпературные дымовые газы (100-200°C) с высоким содержанием кислот, стало очевидно: кирпич быстро разрушается от конденсата. Гильзование решило эту проблему и стало стандартом для современных отопительных систем.

Опытные печники знают, что гильзованный дымоход служит в 2-3 раза дольше обычного кирпичного и практически не требует чистки — гладкая внутренняя поверхность препятствует оседанию сажи.

Зачем нужно гильзование

Кирпичный дымоход без гильзования сталкивается с рядом проблем, которые резко сокращают срок его службы и ставят под угрозу безопасность эксплуатации. Большинство печников рекомендуют гильзование как обязательную процедуру для газовых котлов и желательную для твердотопливных печей и каминов.

Основные проблемы негильзованных кирпичных дымоходов

Разрушение кирпича от конденсата

При работе отопительного оборудования на внутренней поверхности кирпича образуется конденсат — смесь воды, серной и азотной кислот. При концентрации кислоты pH может достигать 2-3 единиц. Кирпич постепенно размягчается, швы вымываются, появляются сквозные трещины. Срок службы такого дымохода — 8-12 лет вместо расчётных 50-70 лет.

Низкая тяга из-за прямоугольного сечения

Стандартный кирпичный канал имеет прямоугольное сечение 12,5×25 см или 25×25 см. В углах образуются зоны турбулентности, где скорость потока падает практически до нуля. Дымовые газы закручиваются, создавая завихрения и снижая общую тягу на 15-25% по сравнению с круглым каналом того же сечения.

Накопление сажи на шероховатой поверхности

Кирпичная кладка имеет шероховатость 2-5 мм, выступающие швы, неровности от раствора. На таких неровностях сажа оседает в 3-4 раза интенсивнее, чем на гладкой поверхности. За отопительный сезон слой сажи может достигать 10-15 мм, сужая канал и ухудшая тягу. Требуется чистка 2-3 раза в год.

Негерметичность швов

Даже при качественной кладке невозможно добиться 100% герметичности на протяжении 5-7 метров высоты. Через микрощели в швах угарный газ (CO) проникает на чердак и в жилые помещения. Концентрация CO даже 0,1% вызывает головную боль и тошноту, 0,5% — смертельно опасна.

Преимущества гильзованного дымохода

По данным Европейской ассоциации производителей дымоходных систем (ESCHFOE), гильзованные дымоходы снижают риск отравления угарным газом на 87%, а риск возгорания сажи — на 92% по сравнению с негильзованными кирпичными дымоходами. В Германии и Нидерландах с 2012 года гильзование кирпичных дымоходов обязательно при установке газовых котлов.

В каких случаях гильзование обязательно

• Газовые котлы — температура дымовых газов 100-180°C, высокое содержание водяного пара и кислот. Без гильзования кирпич разрушается за 3-5 лет. Гильзование — обязательное требование СП 60.13330.2020
• Пеллетные котлы — температура 120-200°C, работа в автоматическом режиме с частыми циклами нагрева-охлаждения. Конденсат образуется постоянно
• Дизельные котлы — продукты сгорания содержат серу, образующую серную кислоту. Концентрация до 5%, что крайне агрессивно для кирпича
• Старые дымоходы (более 20 лет) — в швах уже появились микротрещины, кирпич начал терять прочность. Гильзование продляет срок службы на 30-50 лет
• Дымоходы с отклонением от вертикали — наклонные участки, повороты под углом 30-45°. В таких местах усиленно накапливается сажа и конденсат

Когда можно обойтись без гильзования

Помните, что гильзование не всегда обязательно, но всегда полезно. Можно эксплуатировать дымоход без гильзования в следующих случаях:

• Дровяная печь периодического действия — топится 1-2 раза в день, температура газов 400-600°C. Конденсат практически не образуется из-за высокой температуры
• Новый кирпичный дымоход (до 5 лет) — кладка ещё не имеет дефектов, швы герметичны. Можно эксплуатировать 5-7 лет без гильзования с регулярной чисткой
• Банные печи — работают эпизодически (1-2 раза в неделю), температура высокая, время работы короткое (2-4 часа)

Важно! Даже если ваш дымоход не подпадает под категорию обязательного гильзования, эта процедура окупается за 5-7 лет за счёт снижения затрат на чистку, ремонт и увеличения КПД отопительной системы на 10-15%.

Можно ли загильзовать дымоход самостоятельно или нужны специалисты

Гильзование технически доступно для самостоятельного выполнения при наличии базовых строительных навыков:

Можно делать самостоятельно:

• Прямые вертикальные дымоходы высотой до 6-7 метров
• Гильзование жёсткими нержавеющими трубами диаметром до 200 мм
• При наличии помощника (минимум 2 человека) и страховочного оборудования для работы на высоте
• Если дымоход доступен с двух сторон (снизу из помещения и сверху с крыши)

Требуются специалисты:

• Дымоходы с поворотами, горизонтальными участками, сложной конфигурацией
• Гильзование полимерными рукавами FuranFlex — требуется спецоборудование для раздувки паром
• Высота дымохода более 8-10 метров — сложная работа на высоте
• Если требуется частичная разборка кирпичной кладки для установки гильзы

Стоимость услуг специалистов: 8 000-15 000 руб за гильзование высотой до 5 м + стоимость материалов. Срок работ — 1-2 дня.

Материалы для гильзования

Выбор материала гильзы — критическое решение, влияющее на долговечность, стоимость и эффективность дымохода. Существует три основных типа материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения по применению. Учитывайте тип отопительного оборудования, температуру дымовых газов, конфигурацию дымохода и бюджет проекта.

Гильзы из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь — наиболее распространённый и универсальный материал для гильзования. Используются трубы из хромоникелевых сталей с различным содержанием легирующих элементов, определяющих стойкость к температуре и коррозии.

AISI 430 (аналог 12Х17)

Ферритная сталь с содержанием хрома 16-18%. Максимальная температура эксплуатации — 600°C кратковременно, 450°C длительно. Подходит для дровяных печей умеренной мощности. Недостаточно стойка к кислотам конденсата — срок службы 15-20 лет. Толщина стенки 0,5-0,8 мм. Самый бюджетный вариант — 1200-1800 руб/м.

AISI 321 (аналог 08Х18Н10Т)

Аустенитная сталь с хромом 17-19%, никелем 9-12% и титаном для стабилизации. Максимальная температура — 850°C кратковременно, 650°C длительно. Хорошая коррозионная стойкость к слабым кислотам. Оптимальный выбор для дровяных печей и каминов интенсивной топки. Толщина стенки 0,5-1,0 мм. Цена — 2200-3200 руб/м.

AISI 316 (аналог 10Х17Н13М2)

Аустенитная сталь с добавлением молибдена 2-3%, обеспечивающего высокую кислотостойкость. Выдерживает pH до 1,5-2 единиц. Максимальная температура — 900°C. Обязательна для газовых, дизельных и пеллетных котлов — единственная марка, стойкая к серной кислоте. Толщина стенки 0,6-1,0 мм. Срок службы 40-60 лет. Цена — 3500-5500 руб/м.

AISI 310S (аналог 20Х23Н18)

Высоколегированная жаропрочная сталь с хромом 24-26% и никелем 19-22%. Максимальная температура — 1000°C длительно. Применяется для мощных твердотопливных котлов длительного горения, пиролизных установок. Избыточна для бытовых печей. Толщина стенки 0,8-1,5 мм. Цена — 6000-9000 руб/м.

Диаметры труб: 80, 100, 120, 130, 150, 180, 200, 250, 300 мм. Для пятерика (сечение 12,5×25 см) подходит диаметр 150-180 мм. Толщина стенки для дымоходов — 0,5-1,0 мм (более тонкие для вентиляции, более толстые избыточны).

Керамические гильзы

Керамика — самый долговечный и термостойкий материал, но дорогой и сложный в монтаже. Изготавливается из шамотной глины с добавлением вулканических пород, обжигается при температуре 1200-1400°C.

Характеристики керамических труб:

• Температура эксплуатации: до 1200°C длительно, выдерживает кратковременный нагрев до 1400°C
• Кислотостойкость: абсолютная — не разрушается даже концентрированными кислотами
• Толщина стенки: 4-20 мм в зависимости от диаметра
• Длина секций: 330, 500, 660, 1000 мм — сборка из коротких элементов
• Диаметры: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300 мм (внутренний размер)
• Срок службы: 100+ лет при правильном монтаже

Преимущества: максимальная долговечность, не требует замены в течение жизни здания, идеально гладкая поверхность (сажа практически не оседает), сохраняет тепло — конденсат образуется минимально.

Недостатки: высокая стоимость (6000-12000 руб/м в зависимости от диаметра), хрупкость — требует аккуратного обращения при монтаже, большой вес (секция длиной 1 м весит 15-30 кг), сложность установки в узкие каналы.

Опытные печники знают: керамика оправдана для новостроек, где дымоход планируется на этапе проектирования. Для модернизации существующего кирпичного дымохода керамику используют редко — слишком сложна установка и высока цена.

Полимерные рукава (FuranFlex и аналоги)

Гибкий полимерный рукав — инновационное решение для сложных дымоходов с изгибами, сужениями и нестандартной геометрией. Изготавливается из композитного материала на основе фурановых смол, армированного стекловолокном.

Технология монтажа: мягкий рукав опускается в дымоход сверху, затем раздувается изнутри горячим паром под давлением 4-6 бар. При температуре 120-140°C полимер полимеризуется, принимая форму канала и становясь жёстким. Время отверждения — 3-6 часов.

Рекомендации по выбору материала

• Дровяная печь или камин (температура 400-700°C): нержавеющая сталь AISI 321 толщиной 0,8-1,0 мм. Оптимальное соотношение цена/качество/долговечность
• Газовый котёл (температура 100-180°C): нержавеющая сталь AISI 316 толщиной 0,6-0,8 мм (обязательно кислотостойкая!) или полимерный рукав FuranFlex
• Пеллетный котёл (температура 120-220°C): AISI 316 или полимерный рукав. Избегайте AISI 321 — недостаточная кислотостойкость
• Мощный твердотопливный котёл длительного горения (температура до 900°C): AISI 310S или керамика
• Дымоход с изгибами более 15°: полимерный рукав FuranFlex — единственный вариант для сложной геометрии
• Старый дымоход с разрушенными участками: керамика (если канал прямой) или нержавейка с частичной разборкой кладки

Профессиональный совет: Не экономьте на марке стали для газовых котлов. Разница в цене между AISI 321 и AISI 316 составляет всего 1000-1500 руб на дымоход высотой 5 м, но AISI 321 разрушится от серной кислоты за 7-10 лет, тогда как AISI 316 прослужит 40-50 лет. Экономия 1500 рублей обернётся затратами 50000-80000 руб на повторное гильзование.

Что лучше — одностенная или двустенная (сэндвич) труба для гильзования

Для гильзования кирпичного дымохода используется одностенная труба — кирпичная кладка выполняет роль утепления и защитного кожуха. Использование сэндвич-трубы внутри кирпичного канала избыточно и нерационально:

Почему не нужен сэндвич:

• Кирпичная стенка толщиной 12 см уже обеспечивает теплоизоляцию, аналогичную 50-80 мм базальтовой ваты
• Наружный диаметр сэндвич-трубы больше на 100-140 мм — часто не помещается в существующий канал
• Стоимость сэндвич-трубы в 2,5-3 раза выше одностенной
• Утеплитель сэндвича рассчитан на наружную установку, в замкнутом пространстве канала он бесполезен

Исключение: если планируется гильзование с воздушным зазором 5-10 см между гильзой и кирпичом (для вентиляции и контроля состояния), допустимо использовать одностенную трубу с наружным утеплением слоем 30-50 мм. Но обычно зазор просто оставляют пустым.

Монтаж гильзы

Монтаж гильзы — технически сложная процедура, требующая точности, аккуратности и соблюдения техники безопасности при работе на высоте. Основная сложность заключается в том, что работа ведётся одновременно в двух точках — снизу из помещения котельной и сверху с кровли. Обязательно привлекайте помощника, работать в одиночку опасно и крайне неудобно.

Помните, что качество гильзования на 70% зависит от подготовительных работ. Потратьте время на тщательную подготовку дымохода — это предотвратит проблемы в процессе монтажа.

Подготовительные работы

1. Ревизия и чистка дымохода
   • Осмотрите дымоход изнутри с фонариком — выявите разрушенные участки, выступающие кирпичи, наплывы раствора
   • Выполните механическую чистку ершом или щёткой — удалите всю сажу, паутину, мусор
   • Если есть выступающие кирпичи или наплывы более 20 мм — срубите их зубилом или перфоратором
   • Проверьте вертикальность отвесом — отклонение более 50 мм на высоту может затруднить установку
2. Замеры и расчёт материалов
   • Измерьте общую высоту дымохода от основания печи до верхнего среза оголовка
   • Определите минимальный размер сечения канала (обычно 12,5×25 см = 125×250 мм)
   • Подберите диаметр гильзы: для канала 125×250 мм — труба Ø150-180 мм, для 250×250 мм — Ø200-220 мм
   • Частая ошибка — выбор трубы диаметром, равным короткой стороне канала. Труба должна проходить по диагонали!
   • Рассчитайте количество секций трубы (стандартная длина 0,5 м или 1,0 м) с запасом 10%
3. Подготовка проёмов для монтажа
   • В помещении котельной пробейте технологический проём в кирпичной кладке размером 25×40 см на высоте 50-100 см от пола
   • Проём нужен для установки тройника с конденсатоотводчиком и подключения к котлу
   • Если дымоход имеет повороты или сужения — сделайте дополнительные проёмы в местах сложных участков
   • На крыше расширьте выходное отверстие на 5-10 см для удобства опускания трубы
4. Подготовка инструментов и материалов
   • Секции гильзы нужного диаметра и марки стали (количество по расчёту + 1 запасная)
   • Тройник 90° или 135° с заглушкой для конденсатоотвода
   • Переходник (адаптер) для подключения к патрубку котла
   • Термостойкий герметик для дымоходов (температура до 1000°C) — 2-3 тубы
   • Хомуты обжимные по диаметру трубы — по количеству стыков
   • Базальтовая вата плотностью 40-60 кг/м для заполнения зазора (опционально)
   • Оголовок (грибок) для защиты верхнего среза гильзы — 1 шт
   • Страховочное оборудование для работы на высоте, верёвки диаметром 10-12 мм длиной 15-20 м

Технология монтажа гильзы (сборка сверху вниз)

1. Подготовка первого элемента
   • Первый (нижний) элемент гильзы — тройник с заглушкой для сбора конденсата
   • К тройнику через переходник подключается патрубок от котла или печи
   • Тройник устанавливается на уровне технологического проёма в помещении котельной
   • Замерьте точную высоту от уровня тройника до верха дымохода
2. Сборка секций на крыше
   • Начинайте сборку на крыше, последовательно соединяя секции
   • Каждую секцию вставляйте в предыдущую по направлению движения дымовых газов (раструбом вверх)
   • Важно! Соединение «по дыму»: верхняя секция входит внутрь нижней на 50-80 мм. Это предотвращает затекание конденсата в стык
   • На каждый стык наносите термостойкий герметик полосой шириной 5-10 мм
   • Стягивайте стык обжимным хомутом, затягивая болт ключом на 8-10 мм
   • Проверяйте вертикальность собранной конструкции отвесом каждые 2-3 метра
3. Опускание гильзы в дымоход
   • К нижнему концу собранной трубы привяжите прочную верёвку или стропу
   • Один человек на крыше направляет трубу в канал, второй в помещении принимает через технологический проём
   • Опускайте медленно, контролируя, чтобы труба не застревала и не перекашивалась
   • При застревании не тяните силой — поднимите на 20-30 см и повторите попытку с поворотом на 15-20°
   • Когда нижний конец дойдёт до уровня тройника, остановите опускание
4. Подключение тройника и фиксация
   • Вставьте нижний конец гильзы в тройник с герметизацией стыка
   • Проверьте вертикальность гильзы по всей высоте
   • Зафиксируйте тройник в технологическом проёме кронштейнами или уголками
   • Подключите патрубок от котла к тройнику через переходник
   • Установите заглушку на конденсатоотвод (должна легко сниматься для слива конденсата)
5. Заполнение зазора (опционально)
   • Зазор между гильзой и кирпичной стенкой можно оставить пустым или заполнить утеплителем
   • Заполнение базальтовой ватой уменьшает образование конденсата и дополнительно изолирует кирпич от температуры
   • Вату закладывайте через технологические проёмы, проталкивая деревянной палкой
   • Плотность укладки — рыхлая, без сжатия (сохраняется воздушная прослойка)
   • Внимание! Не используйте минеральную вату — при температуре выше 600°C она спекается. Только базальтовая!
6. Установка оголовка и гидроизоляция
   • Верхний срез гильзы должен выступать над кирпичным оголовком на 10-15 см
   • Наденьте защитный грибок (оголовок) на верхний срез гильзы
   • Зафиксируйте оголовок винтами или заклёпками
   • Зазор между гильзой и кирпичом в месте выхода заполните термостойким герметиком
   • Установите защитный дымник сверху на кирпичный оголовок (например, дымники 520х520 мм для стандартного оголовка)
7. Восстановление кирпичной кладки
   • Заложите технологические проёмы кирпичом на цементно-песчаном растворе
   • Оштукатурьте места ремонта заподлицо с основной кладкой
   • Дайте раствору схватиться 3-5 дней перед первым запуском котла

Опытные печники знают: перед началом опускания гильзы привяжите к её нижнему концу небольшой груз весом 2-3 кг на верёвке. Опустите груз через весь дымоход — если он прошёл свободно, значит гильза тоже пройдёт. Если груз застрял — найдите место сужения и расширьте его перед установкой гильзы. Это простой способ избежать застревания трубы на середине дымохода.

Альтернативный метод — сборка снизу вверх

Используется при невозможности доступа к крыше или для дымоходов малой высоты (до 4 метров):

1. Установите тройник с конденсатоотводом в нижней части
2. Последовательно наращивайте гильзу секциями вверх, работая с лестницы или лесов
3. Каждую секцию вставляйте в предыдущую раструбом вверх, герметизируйте и фиксируйте хомутом
4. Последнюю секцию выведите через оголовок, установите защитный грибок

Преимущество: не требуется работа на крыше. Недостаток: сложнее контролировать вертикальность и соосность секций.

Контроль качества и испытания

После завершения монтажа обязательно проверьте систему:

• Визуальный осмотр: все стыки герметизированы, хомуты затянуты, нет перекосов
• Проверка тяги: поднесите зажжённую спичку к открытой дверце котла — пламя должно отклоняться внутрь
• Дымовой тест: при первой топке используйте дымовую шашку — проверьте отсутствие утечек дыма в помещение
• Проверка конденсатоотвода: после 2-3 топок откройте заглушку тройника — должен скапливаться конденсат (5-50 мл в зависимости от режима)

Важно! Первую неделю топите котёл в щадящем режиме (50-60% от максимальной мощности). Это позволит герметику полностью полимеризоваться и гильзе адаптироваться к температурным нагрузкам без резких перепадов.

Сколько стоит гильзование дымохода — смета на типовой объект

Исходные данные: кирпичный дымоход высотой 6 м, сечение канала 13×26 см, газовый котёл мощностью 24 кВт.

Материалы:

• Труба нержавеющая AISI 316, Ø150 мм, толщина 0,8 мм — 6 метров по 4200 руб/м = 25 200 руб
• Тройник 90° Ø150 с заглушкой — 3 500 руб
• Переходник Ø150 на патрубок котла Ø110 — 1 200 руб
• Герметик термостойкий 300 мл — 2 шт. по 450 руб = 900 руб
• Хомуты обжимные Ø150 — 12 шт. по 180 руб = 2 160 руб
• Оголовок-грибок Ø150 — 1 800 руб
• Базальтовая вата 50 мм (2 рулона) — 1 800 руб
• Итого материалы: 36 560 руб

Работа специалистов (при заказе монтажа):

• Чистка и подготовка дымохода — 3 000 руб
• Пробивка технологических проёмов — 2 500 руб
• Монтаж гильзы высотой 6 м — 12 000 руб
• Заполнение зазора утеплителем — 2 000 руб
• Восстановление кладки — 3 000 руб
• Итого работа: 22 500 руб

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 59 060 руб (материалы + работа)

При самостоятельном монтаже: 36 560 руб (только материалы) + 2-3 дня работы + помощник

Частая ошибка: попытка установить гильзу без помощника. Это опасно и практически невозможно — один человек физически не может контролировать положение 6-метровой трубы одновременно сверху и снизу. Обязательно привлекайте минимум одного помощника, а для высоты более 8 метров — двух.

Установка дымника на кирпичную трубу

Дымник (флюгарка, колпак, грибок) — защитный металлический элемент, устанавливаемый на верхний срез дымовой трубы. Это не декоративная деталь, а функциональный узел, продляющий срок службы дымохода на 30-40% и улучшающий его эксплуатационные характеристики. Отсутствие дымника приводит к быстрому разрушению верхних рядов кладки от влаги и морозов.

По статистике европейских страховых компаний, дымоходы без защитных колпаков требуют капитального ремонта через 12-15 лет эксплуатации, тогда как с дымниками служат 40-50 лет без серьёзных вмешательств. Стоимость дымника составляет 2500-8000 рублей, а стоимость перекладки верхней части трубы — 35000-60000 рублей.

Функции дымника

Защита от атмосферных осадков

Дождь и снег не попадают прямо в дымовой канал. Влага, проникая в канал, стекает по стенкам и накапливается в основании трубы, где смешивается с сажей и продуктами сгорания, образуя агрессивную кислотную среду pH 2-4. Эта смесь за 2-3 года разрушает кирпич и раствор в швах. Дымник отводит до 95% осадков.

Предотвращение обледенения

Зимой влага, попадающая в трубу, замерзает, расширяется и создаёт давление на стенки канала. Циклы замерзания-оттаивания (до 50-80 циклов за зиму) приводят к появлению трещин. Дымник с правильным вылетом козырька на 10-12 см защищает от прямого попадания снега.

Защита от задувания ветра

Сильный боковой ветер создаёт в дымоходе обратную тягу — дым идёт в помещение. Конструкция дымника с козырьком и обтекаемой формой направляет воздушный поток вокруг трубы, сохраняя тягу. Улучшение тяги на 8-15% по сравнению с открытой трубой.

Препятствие проникновению птиц и мусора

Птицы часто вьют гнёзда в дымоходах, полностью перекрывая канал. Это приводит к отравлению угарным газом и пожарам. Дымник с боковыми стенками и сеткой 100% исключает проникновение птиц, листьев, веток.

Искрогашение

При топке дровами из трубы вылетают искры, которые могут воспламенить кровлю или соседние постройки. Дымники со встроенной сеткой ячейкой 4-6 мм задерживают искры и тлеющие частицы. Особенно актуально для мягких кровель и деревянных домов.

По данным МЧС России, около 18% пожаров в частных домах происходят из-за возгорания кровли от искр из незащищённого дымохода. Установка дымника с искрогасительной сеткой снижает этот риск на 85-92%. В регионах с повышенной пожарной опасностью (Сибирь, Дальний Восток) искрогасители обязательны по нормативам.

Когда дымник обязателен

• Дровяные печи и камины — защита от искр и обратной тяги обязательна
• Дымоходы без гильзования — прямой контакт кирпича с осадками требует защиты
• Кровли из горючих материалов — битумная черепица, ондулин, дерево
• Дома вблизи леса — риск попадания листьев и веток, гнездования птиц
• Регионы с обильными осадками — годовая норма более 600 мм
• Ветреные местности — среднегодовая скорость ветра более 5 м/с

Когда можно обойтись без дымника

Помните, что существуют ситуации, когда установка дымника не обязательна или даже нежелательна:

• Газовые котлы с закрытой камерой сгорания — температура газов 80-120°C, конденсат образуется внутри. Дымник дополнительно охлаждает газы, усиливая конденсацию
• Турбированные котлы с коаксиальным дымоходом — уже имеют встроенную защиту от ветра и осадков
• Дымоходы с гильзованием нержавейкой — гильза выступает над кирпичом на 10-15 см с собственным грибком. Второй дымник избыточен
• Промышленные котельные — дымоходы высотой более 15 метров, где защита от птиц не требуется

Важно! Для газовых котлов с открытой камерой сгорания дымник устанавливается только с зазором 15-20 см от верхнего среза трубы — не должен создавать сопротивление выходу газов.

Виды дымников

Дымники классифицируются по нескольким признакам: материалу изготовления, форме крыши, конструктивным особенностям и способу крепления. Правильный выбор типа дымника зависит от размера трубы, типа отопительного оборудования, климатических условий и архитектурного стиля дома.

Классификация по материалу

Профессиональный совет: Для типовых кирпичных дымоходов оптимальна сталь с полимерным покрытием. Разница в цене с оцинковкой всего 1000-1500 руб, но срок службы больше на 10-12 лет, а внешний вид несравненно лучше. Подбирайте цвет дымника в тон кровли — это создаёт гармоничный архитектурный образ.

Классификация по форме крыши

Односкатный

Плоская крыша с уклоном 15-25°. Простейшая конструкция, лёгкая в изготовлении. Подходит для прямоугольных труб размером до 520×390 мм. Недостаток — скапливается снег на пологой стороне. Применяется для хозяйственных построек, гаражей. Цена — 2500-3500 руб.

Двускатный (домик)

Крыша в форме двух скатов под углом 25-45°. Наиболее популярный вариант — сочетает простоту, функциональность и эстетику. Снег и вода свободно скатываются. Подходит для любых форм труб. Универсальное применение. Цена — 3000-5500 руб.

Четырёхскатный (шатровый)

Четыре ската, соединяющихся в одной вершине. Форма напоминает пирамиду. Равномерное распределение нагрузки от снега. Более сложен в изготовлении. Хорошо смотрится на квадратных трубах. Цена — 4000-7000 руб.

Вальмовый (полувальмовый)

Два основных ската и два укороченных торцевых. Компромисс между двускатным и четырёхскатным. Улучшенная аэродинамика при боковом ветре. Подходит для прямоугольных труб. Цена — 4500-7500 руб.

Конусный

Коническая или пирамидальная крыша для круглых труб или кирпичных с круглыми гильзами. Отличная аэродинамика, минимальное сопротивление ветру. Используется на высоких трубах (более 2 м над кровлей). Цена — 3500-6000 руб.

Европейский (с флюгером)

Классическая форма с декоративным флюгером на вершине. Часто дополняется коваными элементами, ажурными вставками. Эстетическая функция преобладает. Для домов в классическом стиле. Цена — 8000-18000 руб.

Конструктивные разновидности

• Стандартный дымник — крыша на четырёх стойках (кронштейнах), фартук-капельник по периметру. Высота кронштейнов 15-25 см. Подходит для труб любых размеров. Например, дымники 510х510 мм для типовых кирпичных труб
• С искрогасителем — между кронштейнами натянута сетка из нержавейки ячейкой 4-6 мм. Задерживает искры и тлеющие частицы. Обязателен для дровяных печей на мягких кровлях. Добавочная стоимость +800-1200 руб
• С дефлектором — специальная аэродинамическая насадка, усиливающая тягу за счёт эффекта Вентури. Увеличивает тягу на 15-25%. Применяется при недостаточной высоте дымохода. Цена — 4500-8000 руб
• С заслонкой (шибером) — крышка дымника имеет поворотный или сдвижной механизм для перекрытия канала. Позволяет регулировать тягу дистанционно. Для каминов и печей периодического действия. Цена — 12000-20000 руб
• Совмещённый (многоканальный) — единый дымник накрывает 2-4 трубы одновременно. Применяется, когда трубы расположены близко (расстояние менее 50 см). Экономия материала и более эстетичный вид. Изготавливается индивидуально — 8000-15000 руб

Опытные печники знают: цвет дымника влияет не только на эстетику, но и на температуру трубы. Тёмные цвета (коричневый, чёрный, тёмно-зеленый) на 15-20% больше нагреваются на солнце, улучшая тягу летом. Светлые (белый, светло-серый) меньше нагреваются — подходят для южных регионов. Дымники коричневые — популярный выбор для домов с тёмной кровлей.

Специализированные дымники

• Для круглых труб (сэндвич-дымоходов) — конусный или грибовидный колпак на обжимном хомуте. Диаметры: 100, 115, 120, 150, 200 мм. Цена — 1800-3500 руб
• Вентиляционные — без искрогасителя, с более широкими вентиляционными зазорами. Для вытяжных каналов, не связанных с отоплением. Цена — 2000-3500 руб
• Для газовых котлов — увеличенный зазор 15-25 см от верха трубы до крыши дымника. Не создаёт сопротивление. Часто без боковой защиты. Цена — 2500-4000 руб
• Дымники с подсветкой — встроенные светодиоды на солнечных батареях или 220В. Декоративное освещение трубы. Цена — 8000-15000 руб

Важно! При выборе дымника учитывайте не только размер трубы, но и высоту оголовка (карниза). Дымник должен полностью перекрывать оголовок с запасом 5-7 см по периметру. Для стандартного оголовка 50×63 см подойдёт дымник базой 60×73 см или больше.

Как выбрать дымник по типу отопления

Дровяная печь или камин:

• Материал: нержавеющая сталь AISI 304/430 или сталь с термостойким полимерным покрытием (Pural, Prisma)
• Конструкция: обязательно с искрогасительной сеткой ячейкой 4-6 мм
• Форма крыши: двускатная или четырёхскатная с углом наклона 30-45°
• Зазор до верха трубы: минимальный (5-10 см)

Газовый котёл:

• Материал: оцинковка с полимерным покрытием достаточно (низкая температура)
• Конструкция: без искрогасителя, широкие вентзазоры
• Форма крыши: любая, предпочтительно с хорошей вентиляцией
• Зазор до верха трубы: увеличенный (15-25 см) — не препятствует выходу влажных газов

Пеллетный или угольный котёл:

• Материал: нержавеющая сталь (кислотостойкая среда)
• Конструкция: с искрогасителем, можно с дефлектором для улучшения тяги
• Форма крыши: двускатная или четырёхскатная
• Зазор до верха трубы: стандартный (8-12 см)

Стандартные размеры дымников

Производители выпускают дымники стандартных размеров под типовые кирпичные дымоходы. Размер дымника определяется по внешним габаритам оголовка трубы с добавлением вылета фартука-капельника по 5-10 см с каждой стороны. Правильный подбор размера критичен — слишком маленький дымник не защитит от осадков, слишком большой создаст избыточную парусность на ветру.

Стандартные размеры для кирпичных труб

Важно! Указанные размеры дымника — это габариты опорной базы (юбки, фартука), которая ложится на оголовок трубы. Размер самой крыши дымника больше на 10-20 см для обеспечения козырька. Например, для дымника с базой 510×510 мм размер крыши будет примерно 630×630 мм.

Размеры для круглых и овальных труб

Круглые дымоходы (сэндвич-трубы, гильзованные каналы) требуют дымников с круглым или квадратным основанием:

• Диаметр 80-100 мм: дымник с базой 150×150 мм или круглый Ø140-160 мм. Для вентканалов, газовых котлов до 12 кВт
• Диаметр 115-130 мм: дымник с базой 180×180 мм или круглый Ø180-200 мм. Для газовых котлов 12-24 кВт
• Диаметр 150-180 мм: дымник с базой 250×250 мм или круглый Ø240-260 мм. Для дровяных печей, пеллетных котлов
• Диаметр 200-250 мм: дымник с базой 350×350 мм или круглый Ø350-380 мм. Для мощных котлов, каминов
• Диаметр 300 мм: дымник с базой 450×450 мм или круглый Ø450-480 мм. Промышленное применение

Правила замера трубы для подбора дымника

1. Измерьте наружные габариты оголовка
   • Рулеткой замерьте ширину и длину верхнего карниза трубы (выступающей части)
   • Если оголовок не выступает — замеряйте сам верхний ряд кладки
   • Для круглых труб — диаметр в самой широкой части
   • Запишите размеры с точностью до 1 см
2. Прибавьте запас на вылет фартука
   • К каждому размеру добавьте по 10-15 см для обеспечения козырька
   • Пример: оголовок 50×63 см → дымник минимум 60×73 см, оптимально 65×78 см
   • Частая ошибка — заказ дымника ровно по размеру оголовка без запаса. Вода затекает под фартук
3. Учтите высоту дымника
   • Стандартная высота кронштейнов — 15-25 см от основания до крыши
   • Для высоких труб (более 2 м над кровлей) рекомендуется увеличить до 30-35 см для улучшения тяги
   • Для низких труб (менее 1 м) можно уменьшить до 12-15 см
4. Проверьте форму трубы
   • Квадратная или прямоугольная — подходят стандартные дымники
   • Круглая — только круглые или квадратные с адаптером
   • Нестандартная (многоугольная, Г-образная) — требуется изготовление на заказ

Профессиональный совет: Если ваши размеры оказались между двух стандартов (например, 55×70 см), всегда выбирайте больший размер дымника. Избыточный вылет козырька на 2-3 см не критичен, а недостаточный приведёт к протечкам. Лучше дымник 640×640 мм с запасом, чем 520×520 мм впритык. Серия Дымники Строй Макс предлагает широкий выбор размеров под любые трубы.

Нестандартные и индивидуальные размеры

Если ваша труба имеет нетиповые размеры (например, 45×80 см, 60×60 см, овальная, многоугольная), потребуется изготовление дымника на заказ:

• Срок изготовления: 3-7 рабочих дней в зависимости от сложности
• Стоимость: на 30-50% выше стандартных (от 4500 до 12000 руб)
• Требуется: точный чертёж или фотография трубы с размерами, указание материала и цвета
• Преимущества: идеальное прилегание, учёт всех особенностей (выступы, изгибы, примыкания)

Для заказа индивидуального дымника предоставьте производителю:

1. Наружные размеры оголовка трубы (длина, ширина, высота выступающей части)
2. Фотографии трубы с четырёх сторон
3. Желаемый вылет козырька (обычно 8-12 см)
4. Требования к высоте кронштейнов (стандарт 20 см)
5. Необходимость искрогасителя, дефлектора или других опций
6. Цвет по каталогу RAL (можно предоставить образец кровли)

Как подобрать дымник для трубы нестандартной формы

Труба с уступами и выступами:

• Измеряйте по максимальному выступающему размеру
• Закажите дымник с увеличенной базой, чтобы фартук полностью перекрывал все уступы
• Возможно потребуется многоуровневый фартук — обсудите с производителем

Многоканальная труба (2-3 канала в одной кладке):

• Вариант 1: единый дымник на всю трубу целиком (дешевле и эстетичнее)
• Вариант 2: отдельный дымник на каждый канал (сложнее в монтаже, дороже)
• Для вентканалов достаточно общего дымника, для разных типов отопления (газ + дрова) лучше раздельные

Овальная или эллиптическая труба:

• Подойдёт прямоугольный дымник с базой, соответствующей вписанному прямоугольнику
• Зазоры между овальной трубой и квадратным фартуком заполняются герметиком
• Либо заказывайте овальный дымник на заказ (дороже на 50-70%)

Труба с декоративной кладкой (пилястры, карнизы):

• Дымник должен опираться на несущую часть, а не на декор
• Возможно потребуется усиленное крепление анкерами вместо саморезов
• Обязательна консультация со специалистом для расчёта точек опоры

Важно! При замерах учитывайте не только габариты оголовка, но и возможность температурного расширения. Металлический дымник при нагреве на солнце расширяется на 1-3 мм. Оставляйте зазор 2-3 мм между краем трубы и внутренним краем фартука для компенсации расширения. Это предотвратит деформацию крепежа.

Формы крыш дымников

Форма крыши дымника влияет не только на эстетику, но и на функциональные характеристики: эффективность защиты от осадков, аэродинамику при ветре, склонность к накоплению снега и лёгкость обслуживания. Выбор формы зависит от климатических условий региона, высоты трубы над кровлей и архитектурного стиля дома.

Двускатная крыша (домик)

Конструкция: два прямоугольных ската, соединённых под углом 25-50° в коньке. Простейшая и наиболее распространённая форма, напоминающая миниатюрную двускатную кровлю.

Преимущества:

• Простота изготовления — минимум гибов металла, быстрое производство
• Эффективный сток воды и снега по двум сторонам
• Универсальность — подходит для прямоугольных труб любых размеров
• Невысокая стоимость — 3000-5000 руб в зависимости от размера
• Ремонтопригодность — легко заменить повреждённый скат

Недостатки:

• На торцевых сторонах возможно боковое задувание ветра
• При малом угле наклона (менее 30°) скапливается снег
• Простой внешний вид — не подходит для домов премиум-класса

Оптимальный угол наклона: 35-40° для регионов с умеренными снеговыми нагрузками, 45-50° для снежных регионов (Урал, Сибирь, север). При угле менее 25° снег накапливается слоем до 10-15 см, создавая нагрузку на кронштейны.

Четырёхскатная крыша (шатровая, пирамидальная)

Конструкция: четыре треугольных или трапециевидных ската, сходящихся в одной вершине или коротком коньке. Напоминает пирамиду или вальмовую кровлю.

Преимущества:

• Равномерная защита со всех четырёх сторон
• Отличная аэродинамика — ветер обтекает плавно, без завихрений
• Снег не задерживается при угле скатов более 35°
• Симметричный презентабельный вид
• Оптимальна для квадратных труб (250×250 мм, 380×380 мм)

Недостатки:

• Сложнее в изготовлении — требуется точная подгонка четырёх скатов
• Стоимость на 20-30% выше двускатной (4000-7000 руб)
• Больший вес конструкции (на 15-25% тяжелее двускатной)

Опытные печники знают: четырёхскатная крыша обязательна для труб, расположенных на открытых участках с сильными ветрами (холмы, берега водоёмов, степные районы). Двускатная крыша при порывах ветра 15-20 м/с создаёт вибрацию, которая расшатывает крепёж.

Вальмовая (полувальмовая) крыша

Конструкция: два основных трапециевидных ската вдоль длинной стороны и два укороченных треугольных вальма на торцах. Промежуточный вариант между двускатной и четырёхскатной.

Область применения: прямоугольные трубы с соотношением сторон 1:1,5-1:2 (например, 380×510 мм, 510×760 мм). Основные скаты располагаются вдоль длинной стороны, вальмы закрывают короткие торцы.

Преимущества: лучшая защита торцов по сравнению с двускатной, меньший вес и стоимость по сравнению с четырёхскатной. Хороший компромисс функциональности и цены — 4500-6500 руб.

Конусная (коническая) крыша

Конструкция: круглый конус или усечённый конус для круглых труб. Изготавливается из сектора листа металла, свёрнутого в конус с одним швом.

Применение:

• Круглые дымоходы из нержавеющей стали диаметром 100-300 мм
• Кирпичные трубы с круглыми гильзами
• Высокие трубы (более 2 м над кровлей) — минимальное сопротивление ветру
• Промышленные дымоходы большого диаметра

Преимущества: идеальная аэродинамика (коэффициент парусности на 30-40% ниже четырёхскатной), не накапливается снег, эстетичный современный вид. Популярен в серии Дымники Модерн для современных домов.

Угол конуса: оптимально 25-35° от вертикали. При меньшем угле (острый конус) усиливается гул при ветре, при большем (пологий конус) задерживается снег.

Плоская (односкатная) крыша

Конструкция: один прямоугольный лист металла, закреплённый с уклоном 10-20°. Наиболее бюджетный вариант.

Недостатки: скапливается снег на пологой стороне (нагрузка до 20-30 кг), требуется регулярная очистка зимой, с наветренной стороны возможен подрыв ветром. Не рекомендуется для регионов с обильными снегопадами.

Применение: хозяйственные постройки, гаражи, технические помещения, вентиляционные шахты. Для жилых домов используется редко. Стоимость — 2000-3500 руб.

Сравнение форм крыш по климатическим условиям

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», вес снегового покрова в III снеговом районе (Московская область) составляет 180 кг/м. На дымнике размером 50×50 см с плоской крышей может накопиться до 45 кг снега. Крыша с уклоном более 40° самоочищается при температуре выше -5°C за счёт подогрева трубой.

Влияет ли форма крыши дымника на тягу в дымоходе

Форма крыши дымника оказывает ограниченное влияние на тягу — не более 5-8% в сравнении с открытой трубой:

Факторы, влияющие на тягу:

• Высота дымника над трубой: зазор 15-25 см — оптимально, менее 10 см — снижает тягу на 10-15%
• Площадь вентиляционных проёмов: должна быть в 2-2,5 раза больше сечения канала
• Наличие дефлектора: специальные конструкции (ЦАГИ, Вольперта, Григоровича) увеличивают тягу на 15-25%
• Ориентация двускатной крыши: конёк вдоль преобладающего направления ветра улучшает тягу на 3-5%

Формы с лучшей тягой:

1. Конусная с дефлектором — создаёт разрежение при ветре
2. Четырёхскатная с увеличенным зазором (20-25 см)
3. Двускатная с коньком вдоль ветра

Формы с ухудшенной тягой:

• Плоская с малым зазором (менее 8 см) — создаёт подпор
• Закрытые конструкции с заслонками в положении «прикрыто»

Для улучшения тяги важнее правильная высота дымохода и диаметр канала, чем форма дымника.

Конструктивные особенности

Конструкция дымника состоит из нескольких взаимосвязанных элементов, каждый из которых выполняет определённую функцию. Понимание назначения каждого элемента помогает правильно выбрать дымник и оценить качество изделия при покупке.

Основные элементы конструкции

Опорная база (фартук, юбка)

Нижний элемент, который непосредственно устанавливается на оголовок трубы. Представляет собой прямоугольную или квадратную рамку с отбортовкой шириной 50-80 мм. Отбортовка обеспечивает жёсткость конструкции и служит капельником — вода стекает по внешней стороне, не затекая под дымник. Толщина металла базы — 0,5-0,7 мм для стандартных дымников, 0,8-1,0 мм для усиленных (большие размеры, ветреные регионы).

Кронштейны (стойки, ножки)

Вертикальные опоры, соединяющие базу с крышей дымника. Стандартная высота — 15-25 см, для высоких труб — до 30-35 см. Изготавливаются из стальной полосы 20×3 мм или уголка 20×20×2 мм. Количество кронштейнов: 4 для дымников до 600×600 мм, 6-8 для крупных. Кронштейны обеспечивают вентиляционный зазор между базой и крышей — критически важно для выхода дымовых газов.

Крыша (козырёк, колпак)

Верхний защитный элемент, отводящий осадки за пределы трубы. Изготавливается из того же материала, что и база. Вылет крыши за пределы базы — 60-100 мм с каждой стороны. Форма крыши определяет основные характеристики дымника (защита от снега, аэродинамика). На нижней стороне крыши делаются рёбра жёсткости для предотвращения вибрации на ветру.

Капельник (отлив)

Загнутый край по периметру базы, направленный вниз под углом 90-120°. Ширина капельника — 30-50 мм. Предотвращает стекание воды по стенкам трубы — капли срываются с края капельника и падают на кровлю в стороне от трубы. Отсутствие капельника приводит к намоканию верхних рядов кладки и появлению высолов.

Конёк (для двускатных крыш)

Верхнее ребро, где сходятся два ската. Изготавливается из сложенного вдвое листа металла или специального конькового профиля. Обеспечивает герметичность стыка скатов. Длина конька — на 20-30 мм больше длины крыши для защиты торцов от ветра. На коньке часто устанавливают декоративные элементы (флюгеры, шары, пики).

Дополнительные элементы

• Искрогасительная сетка — закрепляется между кронштейнами или по периметру базы. Размер ячейки — 4-6 мм (меньше — быстро забивается сажей, больше — пропускает крупные искры). Материал — нержавеющая сталь AISI 304 или оцинковка с термостойким покрытием. Вес сетки — 150-300 г, не создаёт значительной нагрузки. Частая ошибка — использование обычной стальной сетки, которая прогорает за 1-2 сезона
• Рёбра жёсткости крыши — стальные полосы или профилированные линии на нижней стороне скатов. Предотвращают вибрацию и гул при ветре. Особенно важны для дымников размером более 700×700 мм и тонкого металла (0,5 мм)
• Усиливающий каркас — для крупных дымников (более 800×800 мм) внутри конструкции устанавливается рамка из уголка 25×25 мм. Повышает несущую способность на 40-50%, предотвращает деформацию под весом снега
• Вентиляционные отверстия — прорези или отверстия в боковых стенках базы для улучшения циркуляции воздуха. Общая площадь отверстий должна быть в 2-2,5 раза больше сечения дымового канала. Для канала 13×26 см (площадь 338 см) требуется 676-845 см вентотверстий
• Декоративные элементы — флюгеры, кованые накладки, гербы, инициалы. Несут эстетическую функцию. Вес флюгера — 500-1500 г, требуется усиление крепления конька

Типы крепления к трубе

Профессиональный совет: Для кирпичных труб оптимально крепление дюбелями в кирпич (не в швы!). Сверлите отверстия на глубину 50-60 мм через опорную базу дымника. Точки крепления располагайте по углам базы + по центру каждой стороны для дымников более 600×600 мм. Перед затяжкой саморезов нанесите в отверстия каплю силиконового герметика для гидроизоляции.

Защита от ветровых нагрузок

Дымник подвергается значительным ветровым нагрузкам, особенно на высоких трубах. Расчётная ветровая нагрузка для дымника 500×500 мм при ветре 20 м/с — около 40 Н (4 кгс). При порывах до 30 м/с — до 90 Н (9 кгс).

Меры усиления конструкции:

• Увеличение толщины металла до 0,8-1,0 мм для дымников более 700×700 мм
• Установка дополнительных кронштейнов (6-8 вместо стандартных 4)
• Использование анкерного крепления вместо саморезов
• Монтаж растяжек — стальные тросы Ø2-3 мм от вершины дымника к углам оголовка (для очень высоких труб)
• Установка рёбер жёсткости на внутренней стороне скатов крыши

Опытные печники знают: в степных районах с частыми сильными ветрами (Астраханская, Волгоградская области, Калмыкия) рекомендуется уменьшать высоту кронштейнов дымника до 12-15 см вместо стандартных 20 см. Это снижает парусность на 25-30% при незначительном ухудшении защиты от осадков. Дополнительно используйте четырёхскатную или конусную форму крыши с максимальной обтекаемостью.

Как проверить качество дымника перед покупкой

Визуальный осмотр:

• Толщина металла: измерьте штангенциркулем — должна быть 0,5-0,7 мм (допустимо 0,45-0,75 мм). Тоньше — быстро деформируется, толще — излишне тяжёлый
• Качество сварных швов: швы должны быть ровными, без пропусков, брызг металла. Проверьте герметичность — проведите отвёрткой по шву изнутри
• Геометрия: положите базу дымника на ровную поверхность — не должно быть зазоров более 2-3 мм. Проверьте диагонали — разница не более 5 мм
• Покрытие: полимерное покрытие должно быть равномерным, без сколов, царапин, вздутий. Проверьте внутренние поверхности — они тоже должны быть окрашены
• Крепёж кронштейнов: кронштейны привариваются к базе и крыше. Клёпаные соединения слабее — расшатываются за 3-5 лет

Проверка прочности:

• Возьмите дымник за кронштейн и слегка потрясите — не должно быть дребезга, скрипа, люфта
• Надавите рукой на центр крыши с усилием 5-7 кг — не должно быть заметной деформации
• Проверьте крепление конька (для двускатных) — он не должен сдвигаться

Комплектация:

• В комплекте должен быть крепёж: 8-12 саморезов 4,8×50 мм с резиновыми шайбами (или дюбели)
• Инструкция по монтажу с указанием размеров и веса
• Гарантийный талон — стандартная гарантия 1-2 года на целостность покрытия

Вес дымника: для размера 500×500 мм из стали 0,6 мм — 2,5-3,5 кг. Существенно легче — слишком тонкий металл, тяжелее — избыточно усиленный.

Монтаж дымника

Установка дымника — завершающий этап строительства дымохода, требующий работы на высоте и соблюдения техники безопасности. Правильный монтаж обеспечивает герметичность, устойчивость к ветровым нагрузкам и долговечность конструкции. Работу можно выполнить самостоятельно за 30-60 минут при наличии базовых навыков и необходимого инструмента.

Подготовка к монтажу

Необходимые инструменты и материалы:

• Дымник подходящего размера и формы
• Рулетка, угольник, маркер для разметки
• Перфоратор или ударная дрель с буром Ø8 мм (для кирпича) или Ø6 мм (для швов)
• Шуруповёрт или отвёртка для затяжки саморезов
• Уровень строительный длиной 40-60 см
• Крепёж: саморезы кровельные 4,8×50 мм с резиновыми шайбами (8-12 шт.) или дюбели 8×60 мм (8-12 комплектов)
• Герметик силиконовый термостойкий 300°C (1 туба)
• Страховочный пояс и верёвка для работы на высоте
• Ветошь для очистки поверхности трубы

Подготовка трубы:

1. Очистите верхний срез трубы и оголовок от пыли, мусора, наледи, растительности
2. Проверьте горизонтальность оголовка уровнем — отклонение более 10 мм недопустимо
3. При необходимости выровняйте оголовок цементным раствором, дайте схватиться 2-3 дня
4. Осмотрите состояние верхних рядов кладки — треснувшие кирпичи замените
5. Если планируется крепление в швы — расшейте швы на глубину 15-20 мм для лучшего захвата

Пошаговая инструкция по монтажу

1. Разметка точек крепления
   • Установите дымник на оголовок трубы без крепления — проверьте посадку
   • Базовый фартук должен ложиться на оголовок с равномерным свесом 5-10 см с каждой стороны
   • Убедитесь, что дымник не перекрывает дымовой канал (кронштейны не должны заходить внутрь)
   • Выровняйте дымник так, чтобы стороны были параллельны стенам трубы
   • Маркером через готовые отверстия в базе отметьте точки крепления на кирпиче
   • Стандартно 4 точки по углам + 4 по центру сторон для дымников более 600×600 мм
2. Сверление отверстий
   • Снимите дымник с трубы
   • Перфоратором с буром Ø8 мм просверлите отверстия глубиной 50-60 мм в кирпиче
   • Важно! Сверлите на малых оборотах (500-700 об/мин) с включенным ударом — высокие обороты перегревают бур
   • Избегайте сверления близко к краю кирпича (менее 30 мм) — может расколоться
   • Продуйте отверстия от кирпичной пыли резиновой грушей или компрессором
   • Если попали на арматуру или металл — смените место сверления на 20-30 мм в сторону
3. Установка дюбелей и герметизация
   • Вставьте нейлоновые дюбели 8×60 мм в отверстия лёгкими ударами молотка
   • Дюбель должен входить плотно, выступать над поверхностью на 2-3 мм
   • В каждое отверстие выдавите 2-3 капли силиконового герметика
   • Герметик предотвратит проникновение влаги в отверстие и её замерзание
4. Установка дымника
   • Аккуратно установите дымник на оголовок, совместив отверстия в базе с дюбелями
   • Проверьте горизонтальность базы уровнем — отклонение не более 3-5 мм
   • Отрегулируйте положение так, чтобы свесы фартука были одинаковыми со всех сторон
   • Убедитесь, что конёк двускатной крыши перпендикулярен направлению преобладающего ветра (опционально)
5. Фиксация саморезами
   • Вкрутите кровельные саморезы 4,8×50 мм с резиновыми шайбами через базу в дюбели
   • Затягивайте равномерно по кругу — сначала наживите все саморезы, затем затяните окончательно
   • Усилие затяжки — умеренное (резиновая шайба должна слегка сжаться, но не расплющиться)
   • Частая ошибка — перетяжка саморезов, приводящая к деформации базы и образованию зазоров
   • Проверьте надёжность — возьмитесь за кронштейн и слегка покачайте дымник (люфт не более 1-2 мм)
6. Герметизация стыков (опционально)
   • По периметру примыкания базы к оголовку нанесите тонкий валик герметика
   • Разгладьте герметик шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде
   • Герметизация необходима, если есть зазоры более 5 мм из-за неровности оголовка
   • Для ровного оголовка герметизация необязательна — капельник и так отводит воду
7. Проверка и финальный осмотр
   • Убедитесь, что все саморезы затянуты, нет выступающих краёв металла
   • Проверьте отсутствие острых кромок, о которые можно пораниться при обслуживании
   • Удалите следы герметика, защитную плёнку (если была), строительный мусор
   • Осмотрите дымник с земли биноклем — он должен стоять ровно, без перекосов

Особенности монтажа для разных типов труб

Монтаж на круглую трубу (сэндвич-дымоход)

Используйте дымник с круглым основанием на обжимном хомуте. Наденьте дымник на трубу, опустите на нужную высоту (обычно заподлицо с верхним срезом). Затяните хомут ключом на 8-10 мм до плотного прилегания. Не перетягивайте — можно деформировать тонкостенную трубу. Дополнительно закрепите 3-4 саморезами со сверлом 4,2×20 мм через хомут в трубу.

Монтаж на гильзованную трубу

Если гильза выступает над кирпичным оголовком, есть два варианта: 1) Установить малый дымник непосредственно на гильзу (как на круглую трубу). 2) Установить большой дымник на кирпичный оголовок, накрывая и гильзу. Второй вариант предпочтительнее — защищает весь оголовок.

Монтаж на старую трубу с разрушенным оголовком

Если верхние ряды кирпича крошатся, предварительно восстановите оголовок: удалите разрушенные кирпичи на глубину до прочной кладки (1-3 ряда), заново выложите оголовок на цементном растворе М150, дайте схватиться 7 дней. Альтернатива — установить металлический усиливающий обруч из полосы 40×3 мм на 2-3 ряда ниже оголовка, закрепить анкерами, на обруч установить дымник.

Монтаж на многоканальную трубу

При наличии 2-3 каналов в одной трубе установите либо единый дымник на всю трубу (проще и дешевле), либо отдельные дымники на каждый канал. Во втором случае требуется точная разметка — дымники не должны перекрывать чужие каналы. Расстояние между дымниками минимум 10 см.

Профессиональный совет: Монтаж дымника лучше выполнять в сухую безветренную погоду при температуре выше +5°C. На морозе герметик плохо схватывается, а на ветру дымник превращается в парус — его сложно удерживать на месте. Оптимальное время — поздняя весна или раннее лето после завершения отопительного сезона. Привлеките помощника для страховки и подачи инструмента.

Техника безопасности при работе на высоте

• Страховка: используйте монтажный пояс с канатом, закреплённым за конёк крыши или анкер
• Обувь: ботинки на нескользящей подошве, избегайте обуви на каблуках
• Леса: при высоте трубы над кровлей более 1,5 м установите строительные леса или вышку-туру
• Погодные условия: не работайте на крыше при ветре более 10 м/с, дожде, снегопаде, гололёде
• Инструмент: закрепляйте инструмент на страховочном шнуре — упавший перфоратор опасен для людей внизу
• Помощник: внизу должен находиться человек, готовый оказать помощь в экстренной ситуации
• Кровля: передвигайтесь по кровле осторожно, не наступайте на хрупкие материалы (битумная черепица в жару, шифер)

Важно! После установки дымника проверьте его устойчивость при первой сильной буре или обильном снегопаде. Поднимитесь на крышу и осмотрите крепления — не ослабли ли саморезы, нет ли деформации. При обнаружении проблем немедленно устраните — отпавший дымник может повредить кровлю или поранить людей.

Как установить дымник на очень высокую трубу (более 2 метров над кровлей)

Высокие трубы (более 2 м) требуют особого подхода из-за сложности доступа и повышенных ветровых нагрузок:

Подготовка:

• Обязательно установите строительные леса или вышку-туру с рабочей площадкой вокруг трубы
• Высота площадки должна быть на уровне плеч работника (на 30-40 см ниже оголовка)
• Площадка размером минимум 1×1 м для свободного перемещения
• Используйте усиленный дымник с толщиной металла 0,8-1,0 мм

Крепление:

• Вместо саморезов используйте анкерные болты 8×80 мм — 8-12 шт.
• Дополнительно установите 4 растяжки из стального троса Ø3 мм от вершины дымника к углам оголовка
• Растяжки крепятся рым-болтами М8 в просверленные отверстия
• Натяжение растяжек — умеренное, без провисания, но без излишнего натяга

Усиление конструкции:

• Рассмотрите установку дымника с увеличенным количеством кронштейнов (6-8 вместо 4)
• Используйте четырёхскатную или конусную форму крыши — меньшая парусность
• Уменьшите высоту кронштейнов до 15-18 см (вместо стандартных 20-25 см)

Обслуживание: дважды в год (весна, осень) проверяйте состояние креплений, натяжение растяжек. Высокие дымники испытывают нагрузки в 2-3 раза выше стандартных.

Срок службы дымника: при правильном монтаже и регулярном обслуживании (осмотр 1 раз в год, подтяжка креплений при необходимости) дымник служит: оцинковка — 15-20 лет, сталь с полимерным покрытием — 25-35 лет, нержавейка — 40-50 лет, медь — 80-100 лет.

Типичные ошибки при кладке дымохода

Строительство кирпичного дымохода требует высокой квалификации и строгого соблюдения технологии. По статистике пожарных служб, около 60% проблем с дымоходами возникают из-за ошибок, допущенных на этапе кладки. Большинство этих ошибок остаются незаметными до первой эксплуатации и могут привести к задымлению помещения, отравлению угарным газом или возгоранию.

Помните, что исправление ошибок в готовом дымоходе обходится в 3-5 раз дороже правильной первоначальной кладки. В некоторых случаях требуется полная перекладка трубы — затраты до 150000-250000 рублей.

Ошибки в выборе материалов

Использование силикатного или пустотелого кирпича

Силикатный кирпич разрушается от температуры выше 600°C за 2-3 отопительных сезона. Пустотелый керамический кирпич растрескивается от перепадов температуры. Последствия: образование трещин, проникновение дыма в помещение, обрушение фрагментов кладки. Правильно: использовать только полнотелый красный керамический кирпич марки М150-М200 с морозостойкостью F50-F75.

Цементный раствор в жаровой зоне

Цементно-песчаный раствор при температуре выше 250°C теряет прочность, швы растрескиваются и выкрашиваются. Последствия: разгерметизация канала, утечка угарного газа, снижение тяги на 15-25%. Правильно: в зоне от топки до 1,5 м выше перекрытия использовать глиняно-песчаный раствор или жаростойкие смеси (Терракот, Печник, СПО).

Применение б/у кирпича с остатками раствора

Старый кирпич часто имеет микротрещины, сколы, неравномерную геометрию. Остатки раствора мешают правильной перевязке швов. Последствия: неровная кладка, увеличенная толщина швов (более 10 мм), снижение прочности на 30-40%. Правильно: использовать только новый кирпич первого сорта с отклонением геометрии не более 2 мм.

Ошибки в размерах и конструкции

• Недостаточное сечение канала — канал 12×12 см вместо требуемого 13×13 см для печи 7-8 кВт. Снижает тягу на 20-30%, приводит к задымлению. Расчёт сечения: минимум 1/10 от площади топки, для печей до 3,5 кВт — 14×14 см (196 см), до 5 кВт — 14×20 см (280 см), до 7 кВт — 14×27 см (378 см)
• Недостаточная высота дымохода — труба возвышается над коньком всего на 20-30 см вместо требуемых 50 см. Создаёт зону ветрового подпора, тяга опрокидывается при определённом направлении ветра. По СНиП 41-01-2003: труба должна быть выше конька на 50 см при расстоянии до 1,5 м, вровень с коньком при расстоянии 1,5-3 м, не ниже линии под углом 10° от конька при расстоянии более 3 м
• Горизонтальные участки канала — участок длиной более 1 метра под углом менее 60° к вертикали. В горизонтальном участке накапливается сажа, снижается скорость дымовых газов, ухудшается тяга. Максимально допустимая длина горизонтального участка — 1 метр, оптимальный угол наклона — 45-60°
• Неправильные размеры распушки — увеличение кладки на 30-35 см вместо требуемых 40-50 см. Не обеспечивает противопожарную отступку 38 см от внутренней стенки канала до горючих конструкций. Температура деревянных балок достигает 80-120°C — опасность самовозгорания
• Сужения и расширения канала — изменение сечения с 14×27 см до 14×20 см на чердаке для экономии кирпича. Создаёт турбулентность потока, снижает тягу, приводит к отложению сажи в месте сужения

По данным экспертизы пожаров Госпожнадзора МЧС, около 35% возгораний кровли происходит из-за недостаточного размера распушки или выдры. Температура наружной поверхности кирпичного дымохода без распушки может достигать 90-150°C на расстоянии 10-15 см от канала, что достаточно для тления древесины в течение 4-6 часов с последующим воспламенением.

Ошибки в технологии кладки

Частая ошибка: попытка выровнять неровности кладки за счёт увеличения толщины швов. Если ряд получился на 5-7 мм ниже расчётного, неопытные печники компенсируют это толстым швом в следующем ряду. Результат — швы неравномерной толщины (5-15 мм), которые растрескиваются при первой же топке.

Ошибки в противопожарной безопасности

• Недостаточные разделки у перекрытий — расстояние от внутренней стенки канала до горючих конструкций 25-30 см вместо требуемых 38 см (для незащищённых) или 25 см (для защищённых негорючей изоляцией). Древесина нагревается до 60-90°C, обугливается и тлеет
• Отсутствие противопожарной отступки от стен — дымоход примыкает вплотную к деревянной стене без зазора. Стена нагревается до 70-100°C, через 5-7 лет древесина высыхает, становится трухлявой, температура воспламенения снижается с 300°C до 150-180°C. Обязательный зазор не менее 13 см с укладкой базальтового картона толщиной 10 мм
• Проход трубы через кровлю без защитного короба — труба проходит напрямую через деревянную обрешётку, утеплитель, гидроизоляцию. При топке температура наружной поверхности трубы достигает 50-80°C, что приводит к разрушению битумных материалов, усыханию древесины. Правильно: устройство короба из оцинковки или негорючих плит, заполнение каменнойватой
• Металлические закладные элементы в кладке — арматура, уголки, полосы для усиления конструкции. Металл расширяется при нагреве в 2-3 раза сильнее кирпича, создаёт внутренние напряжения, приводит к растрескиванию швов и кирпича. Исключение — крепёж для дверок и заслонок

Ошибки в гильзовании

• Гильза диаметром, равным ширине канала — для канала 13×26 см устанавливают трубу Ø130 мм, которая не проходит по диагонали (диагональ 29 см). Гильзу приходится устанавливать с перекосом или расширять канал перфоратором, разрушая кладку. Правильный расчёт: диаметр гильзы должен быть на 15-20% меньше диагонали канала
• Соединение секций «по конденсату» — верхняя секция надевается на нижнюю снаружи. Конденсат затекает в стык, проникает в зазор между гильзой и кирпичом, стекает в помещение. Правильно: соединение «по дыму» — верхняя секция входит внутрь нижней
• Отсутствие конденсатоотводчика — гильза опускается до самого низа без тройника для слива конденсата. Конденсат (5-50 мл в сутки) скапливается в основании, смешивается с сажей, образует кислотную среду pH 2-3, разъедает металл. За 3-5 лет гильза прогнивает насквозь в нижней части
• Негерметичные стыки секций — секции соединяются без герметика, только на хомутах. При температуре 150-300°C стыки расходятся на 1-3 мм, через щели просачивается дым и конденсат. Обязательно использовать термостойкий герметик для дымоходов (температура до 1000°C) на каждом стыке

Ошибки в установке дымника

• Отсутствие дымника — труба остаётся открытой без защиты. За 2-3 года верхние ряды кладки разрушаются от замерзания влаги, требуется ремонт стоимостью 15000-30000 рублей. Обязательна установка дымника подходящего размера, например дымники 640×640 мм для мощных печей
• Дымник неправильного размера — слишком маленький дымник (вылет козырька 3-4 см) не защищает от косого дождя. Вода затекает в швы оголовка, замерзает, разрушает кладку. Оптимальный вылет козырька — 8-12 см от края оголовка
• Крепление в швы вместо кирпича — саморезы вкручиваются в горизонтальные швы кладки. Швы растрескиваются, крепление ослабевает за 2-3 года. При сильном ветре дымник срывается и падает с крыши. Правильно: сверлить отверстия в кирпиче с дюбелями Ø8 мм
• Слишком низкая посадка дымника — зазор от верха трубы до крыши дымника всего 5-8 см. Создаёт сопротивление выходу дымовых газов, снижает тягу на 10-15%. Оптимальный зазор для дровяных печей — 15-20 см, для газовых котлов — 20-25 см

Опытные печники знают: самая дорогая ошибка — экономия на стадии проектирования. Отсутствие расчёта размеров дымохода, высоты трубы, толщины стенок приводит к необходимости переделок стоимостью 50-150% от первоначальных затрат. Правильный расчёт и чертёж до начала работ экономят время и деньги.

Как обнаружить ошибки в готовом дымоходе

1. Визуальный осмотр изнутри — опустите в канал фонарь на верёвке или используйте эндоскоп. Проверьте наличие наплывов раствора, ступенек, трещин, выступающих кирпичей. Стенки должны быть гладкими, без перепадов более 3-5 мм
2. Дымовой тест — при растопке используйте дымовую шашку. Дым не должен просачиваться через швы кладки, проёмы, разделки. Если появляется запах дыма в помещениях — есть утечка
3. Проверка тяги — поднесите зажжённую спичку к открытой дверце топки. Пламя должно отклоняться внутрь под углом 45-60°. Если пламя стоит вертикально или отклоняется наружу — тяга недостаточна
4. Измерение температуры наружных стенок — при активной топке температура стенки дымохода в месте прохода через перекрытие не должна превышать 50°C. Температура 70-90°C — опасно, недостаточная разделка
5. Проверка вертикальности — опустите отвес через весь канал. Отклонение более 50 мм на высоту 5 метров — критично, приводит к завихрениям и снижению тяги
6. Осмотр после первого сезона — через 3-4 месяца эксплуатации осмотрите дымоход снаружи и изнутри. Трещины в швах, высолы, отслоение раствора — признаки нарушения технологии кладки

Можно ли исправить ошибки в готовом дымоходе без полной перекладки

Некоторые ошибки можно устранить без разборки дымохода:

Исправимые ошибки:

• Наплывы раствора в канале — механическая чистка ершом на гибкой штанге, срубание выступов более 10 мм
• Недостаточное сечение канала — гильзование трубой меньшего диаметра, либо полная замена верхней части (шейки и оголовка)
• Низкая высота трубы — надстройка дополнительных рядов кирпичной кладки или установка удлинителя из нержавейки
• Трещины в швах — расшивка швов на глубину 15-20 мм, заполнение жаростойким раствором или герметиком
• Недостаточная тяга — установка дефлектора или дымососа (вентилятора) на выходе трубы

Неисправимые ошибки (требуют перекладки):

• Использование силикатного кирпича — полная замена участка из неподходящего материала
• Недостаточные разделки у перекрытий — разборка распушки, перекладка с правильными размерами
• Горизонтальные участки более 1 м — изменение конфигурации дымохода с переносом трубы
• Отсутствие перевязки швов — низкая прочность, угроза обрушения, требуется полная перекладка

Стоимость исправления: локальный ремонт (трещины, чистка) — 5000-15000 руб, перекладка участка 1-2 м — 25000-45000 руб, полная перекладка дымохода — 80000-180000 руб в зависимости от высоты и сложности.

Часто задаваемые вопросы

Общие вопросы о кирпичных дымоходах

Можно ли сложить кирпичный дымоход своими руками без опыта?

Теоретически возможно при наличии подробных инструкций и чертежей, но не рекомендуется для новичков. Кладка дымохода требует навыков работы с кирпичом, понимания принципов тяги, знания противопожарных норм. Ошибки приводят к задымлению или пожару. Оптимально: пригласить опытного печника для кладки ответственных узлов (распушка, выдра), остальное можно выполнить самостоятельно под его контролем. Стоимость консультации печника — 3000-5000 руб за выезд, это меньше, чем цена переделки ошибок.

Сколько стоит построить кирпичный дымоход?

Стоимость зависит от высоты, сечения канала, наличия поворотов. Ориентировочно для дымохода высотой 6 метров, сечением 14×27 см: материалы (кирпич 250-300 шт., раствор, гильза, дымник) — 45000-65000 руб, работа специалистов — 55000-85000 руб. Итого: 100000-150000 руб под ключ. Самостоятельная кладка экономит 40-50%, но требует времени (5-8 дней работы) и навыков.

Какой дымоход лучше — кирпичный или сэндвич из нержавейки?

Зависит от типа отопления и бюджета. Кирпичный: долговечность 50-80 лет, высокая теплоёмкость (продолжает греть 2-3 часа после топки), подходит для дровяных печей и каминов, высокая стоимость. Сэндвич: срок службы 15-25 лет, быстрый монтаж (1-2 дня), в 2-3 раза дешевле, подходит для газовых и пеллетных котлов, но быстро остывает. Для дома с дровяным отоплением рекомендуется кирпичный, для газового котла — сэндвич.

Обязательно ли гильзовать кирпичный дымоход?

Не обязательно для дровяных печей при правильной кладке из качественного кирпича. Обязательно для газовых и жидкотопливных котлов — конденсат с кислотами (pH 2-4) разрушает кирпич за 5-7 лет. Рекомендуется в любом случае — гильза увеличивает срок службы дымохода в 1,5-2 раза, улучшает тягу на 10-15%, упрощает чистку. Стоимость гильзования — 30000-50000 руб на высоту 6 м.

Как часто нужно чистить кирпичный дымоход?

Зависит от вида топлива и интенсивности использования. Дрова: 2 раза в сезон (декабрь, март) при ежедневной топке. Уголь: 3-4 раза в сезон — даёт больше сажи. Газ: 1 раз в год — минимальное отложение сажи. Признаки необходимости чистки: снижение тяги, дым идёт в помещение, запах гари, вылет сажи из трубы. Профилактическая чистка предотвращает возгорание сажи (температура до 1200°C), которое может разрушить дымоход.

Вопросы о размерах и высоте

Какой минимальной высоты должен быть дымоход?

Минимальная высота от колосниковой решётки до верхнего среза трубы — 5 метров согласно СНиП 41-01-2003. Для обеспечения стабильной тяги рекомендуется 6-8 метров. На плоских кровлях труба должна возвышаться минимум на 1,2 м над уровнем крыши. Высота над коньком зависит от расстояния: до 1,5 м — на 50 см выше конька, 1,5-3 м — вровень с коньком, более 3 м — не ниже линии 10° от конька.

Что делать, если дымоход получился слишком низким?

Надстроить кирпичную кладку на 3-5 рядов (высота 20-35 см) или установить удлинитель из нержавеющей трубы высотой 0,5-1,5 м. Перед надстройкой проверьте несущую способность фундамента — каждый метр кирпичной кладки добавляет 200-300 кг веса. Альтернатива — установить дымосос (вентилятор) на выходе трубы для принудительной тяги, стоимость 8000-15000 руб.

Можно ли использовать один дымоход для двух печей?

Допустимо при условии раздельных каналов на всю высоту дымохода. Объединение двух каналов в один запрещено — при топке одной печи дым идёт во вторую. Минимальное расстояние между каналами в кладке — 12 см (полкирпича). Каждый канал должен иметь собственную разделку, выдру и оголовок. Можно использовать общий дымник на всю трубу. Сечение каждого канала рассчитывается под свою печь независимо.

Как рассчитать сечение дымохода для конкретной печи?

Базовый расчёт: площадь сечения канала должна составлять минимум 1/10 от площади топки (открытого огня). Для закрытых печей — по тепловой мощности: до 3,5 кВт — 14×14 см (196 см), 3,5-5 кВт — 14×20 см (280 см), 5-7 кВт — 14×27 см (378 см), более 7 кВт — 20×27 см (540 см). Для круглых каналов диаметр: до 3,5 кВт — Ø150 мм, до 5 кВт — Ø180 мм, до 7 кВт — Ø200 мм. При расчёте учитывайте высоту трубы — чем выше, тем меньше требуется сечение.

Вопросы о материалах и растворе

Какой кирпич лучше — красный или шамотный?

Для кладки дымохода используется красный полнотелый керамический кирпич марки М150-М200. Шамотный (огнеупорный) кирпич применяется только для футеровки топки печи, где температура превышает 1000°C. Для дымохода шамот избыточен — температура газов на выходе из топки 300-600°C, в трубе снижается до 150-250°C. Шамот в 2-3 раза дороже красного кирпича, экономически нецелесообразен.

Можно ли использовать цементный раствор для всего дымохода?

Нет, цементный раствор теряет прочность при температуре выше 250°C. Применяется только для наружной части выше кровли (шейка, оголовок), где температура не превышает 100-150°C. Для внутренней части (от топки до кровли) используйте глиняно-песчаный раствор или готовые жаростойкие смеси. Соотношение зон: жаростойкий раствор — 60-70% высоты, цементный — 30-40%.

Где купить готовую жаростойкую смесь и сколько она стоит?

Продаётся в строительных магазинах и печных центрах. Популярные марки: Терракот (мешок 20 кг — 450-550 руб), Печник (25 кг — 380-480 руб), СПО (20 кг — 420-520 руб), Scanmix Fire (25 кг — 650-750 руб). Расход: 30-40 кг на 100 кирпичей при толщине швов 6-8 мм. На дымоход высотой 6 м расходуется 250-300 кирпичей, потребуется 8-12 мешков смеси, стоимость 3500-6000 руб.

Нужно ли армировать кирпичный дымоход?

Нет, армирование металлической сеткой или прутками не применяется — металл расширяется при нагреве сильнее кирпича, создаёт напряжения и трещины. Прочность обеспечивается правильной перевязкой швов со смещением кирпича на 1/2 или 1/4 длины в каждом ряду. Исключение — армирование фундамента под коренной дымоход арматурой Ø12-14 мм.

Вопросы о безопасности и эксплуатации

Какое расстояние должно быть от дымохода до деревянной стены?

Минимум 25 см от наружной поверхности кирпичной кладки до незащищённой деревянной стены согласно СНиП 41-01-2003. При защите стены негорючей изоляцией (базальтовый картон 10 мм + оцинкованный лист с зазором 3 см) — минимум 13 см. Расстояние от внутренней стенки дымового канала до горючей конструкции — минимум 38 см (обеспечивается распушкой).

Что делать, если из дымохода идёт обратная тяга?

Причины: недостаточная высота трубы, засорение канала сажей, неправильное сечение канала, негерметичность кладки, ветровой подпор. Первые действия: проверьте наличие тяги (поднесите спичку к топке), прочистите дымоход ершом, осмотрите трубу на крыше (возможно гнездо птиц). Долгосрочные решения: надстройка трубы на 0,5-1 м, установка дефлектора-флюгера, который всегда ориентируется спиной к ветру, гильзование канала для выравнивания стенок.

Опасен ли белый налёт (высолы) на кирпичном дымоходе?

Высолы — кристаллы солей, выступающие на поверхности кирпича. Причины: использование кирпича с высоким содержанием солей, проникновение влаги в кладку, недостаточное высыхание раствора. Сами по себе не опасны, но указывают на проблему — в кладке присутствует влага. При замерзании влаги кирпич постепенно разрушается (морозное выветривание). Решение: установить или заменить дымник для защиты от осадков, обработать поверхность гидрофобизатором (ГКЖ-11, Ceresit CT 10), улучшить вентиляцию чердака.

Как часто нужно осматривать дымоход и на что обращать внимание?

Осмотр 2 раза в год — весной после окончания отопительного сезона и осенью перед началом. Проверяйте: наличие трещин в кладке (особенно на чердаке и выше кровли), целостность швов (выкрашивание раствора), состояние дымника (коррозия, деформация, ослабление крепежа), наличие гнёзд птиц, отложения сажи (толщина более 3 мм требует чистки), герметичность проходов через перекрытия. Профессиональная инспекция трубочистом 1 раз в 3-5 лет — осмотр изнутри видеоэндоскопом, стоимость 3000-5000 руб.

Вопросы о дымниках

Обязателен ли дымник на кирпичной трубе?

Формально не обязателен по строительным нормам, но крайне рекомендуется. Дымник защищает кладку от атмосферных осадков, которые разрушают верхние ряды за 2-3 года. Стоимость дымника — 3000-7000 руб, стоимость ремонта разрушенного оголовка — 25000-45000 руб. Дымник окупается за первый же сезон. Для газовых котлов дымник устанавливается с увеличенным зазором 20-25 см, чтобы не создавать сопротивление.

Какой размер дымника выбрать для моей трубы?

Измерьте наружные размеры оголовка трубы (выступающей части) и прибавьте по 10-15 см к каждой стороне. Например, оголовок 50×50 см — дымник минимум 60×60 см, оптимально 65×65 см. Для стандартных труб: канал 13×13 см (оголовок 38×38 см) — дымник 48×48 см, канал 13×26 см (оголовок 38×51 см) — дымники 510×510 мм, канал 25×25 см (оголовок 51×51 см) — дымник 61×61 см. Лучше взять дымник на размер больше, чем меньше — избыточный козырёк не критичен, недостаточный приводит к протечкам.

Нужен ли искрогаситель в дымнике?

Обязателен для дровяных печей и каминов, особенно при кровле из горючих материалов (битумная черепица, ондулин, дерево). Искрогаситель — сетка из нержавейки ячейкой 4-6 мм, задерживающая вылетающие искры и тлеющие частицы. Для газовых и пеллетных котлов не требуется — температура газов низкая, искры не образуются. Недостаток искрогасителя — забивается сажей, требует чистки 2-3 раза в сезон. Дополнительная стоимость +800-1200 руб к цене дымника.

Можно ли установить дымник самостоятельно?

Да, установка дымника — несложная задача при наличии базовых навыков работы с инструментом и соблюдении техники безопасности. Потребуется: перфоратор, шуруповёрт, уровень, дюбели, саморезы, герметик. Время работы — 30-60 минут. Важно: работа ведётся на высоте, обязательна страховка (монтажный пояс с канатом). При высоте трубы над кровлей более 1,5 м установите строительные леса. Стоимость услуги специалиста — 2500-4000 руб, при покупке дымника часто устанавливают бесплатно.

Профессиональный совет: не экономьте на дымнике — это копеечная инвестиция по сравнению со стоимостью дымохода. Выбирайте дымник из стали с полимерным покрытием (срок службы 25-35 лет) вместо простой оцинковки (15-20 лет). Разница в цене 1000-1500 руб, но внешний вид несравненно лучше, а коррозионная стойкость выше. Подбирайте цвет в тон кровли для гармоничного вида дома.

Можно ли эксплуатировать дымоход зимой сразу после кладки?

Крайне не рекомендуется топить печь в течение 14-21 дня после завершения кладки. Раствор должен набрать прочность естественным путём:

• Первые 7 дней: раствор схватывается, набирает 50-60% прочности. Кладка ещё влажная, при нагреве влага резко испаряется, образуются трещины
• 7-14 дней: раствор набирает 80-90% прочности. Можно начинать пробные топки в щадящем режиме (30-40% мощности)
• 14-28 дней: раствор набирает 100% прочности. Можно топить в полном режиме

Если кладка производилась зимой:

• При температуре ниже +5°C используйте противоморозные добавки в раствор (поташ, нитрит натрия)
• Срок высыхания увеличивается в 1,5-2 раза
• Первая топка только при температуре воздуха выше 0°C
• Начинайте с минимальной мощности, постепенно увеличивая в течение 5-7 дней

Последствия преждевременной топки: трещины в швах (60-80% случаев), деформация кладки, снижение прочности на 30-40%, разгерметизация канала. Ремонт обходится дороже, чем ожидание полного высыхания.

Ускорение высыхания: обеспечьте сквозное проветривание помещений, используйте тепловые пушки для прогрева воздуха (не направляйте на кладку!), откройте заслонки дымохода для циркуляции воздуха. Не используйте открытый огонь и строительные фены для сушки — приводит к растрескиванию.

Помните, что кирпичный дымоход при правильном строительстве, регулярном обслуживании и своевременном ремонте служит 50-80 лет. Это долгосрочная инвестиция в безопасность и комфорт вашего дома. Не пренебрегайте профилактическим осмотром и чисткой — это предотвращает 90% проблем и продлевает срок службы дымохода в 1,5-2 раза.